CQFD, mensuel de critique et d'expérimentation sociales

La propagande par le fait-tout

Nicolas de La Casinière — 2018-02-10T06:30:00Z

« On mangeait bien et on mangeait bon, et surtout on mangeait chaud. Tout cela était appréciable pour tenir jusqu'au bout », souligne l'anarcho-syndicaliste Georges Yvetot en évoquant « l'enseignement et la propagande par le fait qu'était la belle initiative de l'organisation des soupes communistes, ce rayon actif de solidarité collective et pratique dans les grèves ».

À Fougères, fin 1906, les négociations salariales ont tourné court. Les intransigeants patrons du chausson et de la bottine lock-outent les ouvriers des 22 ateliers et manufactures où la CGT s'active. La grève durera trois mois. La soupe distribuée par le comité de grève nourrit le ventre et le moral.

Par Baptiste Alchourroun.

Une trentaine de cartes postales ont mémorisé cette solidarité qui fournit deux fois par jour quelque deux mille repas. La bonne vingtaine de cheminées de poêles à bois a des airs de canons fumants, à la parade, masquant la façade de la bourse du travail d'un halo de boucane. Opposants au syndicat de lutte, le syndicat jaune de Fougères tente de faire concurrence en servant sa soupe « anticollectiviste » dans une « bourse du travail indépendante » improvisée pour l'occase. Les curés font pareil.

Ça fume à la bourse du travail

En 1901, lors de la grève du bassin de Blanzy-Montceau en Saône-et-Loire, plus de 20 000 portions sont distribuées chaque jour… De la fin du XIXe aux années 1930, les distributions alimentaires de secours aux grévistes, appelées « soupes à la carmagnole », puis « soupes communistes » à partir de 1904, constituent l'une des armes de la grève. Quasiment un réflexe d'organisation, symbole fort de la solidarité de classe. C'est aussi la version ouvrière et combative des « fourneaux économiques » et « soupes populaires », nés au milieu du XIXe, charité aux indigents ou philanthropie, mais surtout antidote aux émeutes de la faim et autres « troubles de subsistance ». Le couvercle sur la marmite sociale.

Les popotes de grève servent pareillement des portions à manger sur place, ou à emporter. Elles s'implantent le plus souvent dans les bourses du travail, dont les congrès ont préconisé de s'équiper en matériel pour assurer au pied levé cette tambouille essentielle pour tenir dans la durée.

Faire reculer les faims de mois

Mais la peluche, la popote et la distribution sont aussi accueillies dans des locaux municipaux, ou un champ prêté par un paysan. Voire dans un bistrot, comme lors de la longue grève victorieuse des terrassiers de Draveil et Vigneux en 1908, où plus de 700 repas quotidiens sont servis au café Ranque. Parfois encore, ça se passe dans l'usine. Ou sur le trottoir. Où on peut, en somme.

Cette soupe commune fait reculer les fins et les faims de mois difficiles, instaure une propagande par le fait-tout, signe d'une solidarité prolétaire, lieu de discussion et expérience pratique des bienfaits de l'organisation collective et de l'assistance mutuelle. Pour Paul Lafargue, « les repas pris en commun entretenaient l'enthousiasme » et garantissaient la présence de chaque gréviste, venu « apposer sur sa carte de grève le timbre quotidien du Syndicat ».

Pour financer cette cambuse solidaire, la recette de bals, de tombolas, de concerts de chorales complètent les souscriptions et appels aux dons en nature. Quand l'usine est dans un bourg rural, des charrettes à bras quadrillent la campagne pour faire provision de produits frais.

Supprimer les intermédiaires

Lors de la grève des dockers nantais de 1907, deux délégués cégétistes, Charles Marck et Georges Yvetot, sont arrêtés, les juges leur collant une provocation au meurtre pour avoir appelé à la « chasse au renard » (les non-grévistes) et dit aux ouvriers : « Allez prendre chez les maraîchers ce dont vous avez besoin, en supprimant ainsi les intermédiaires. » Ce que les magistrats ont traduit par un appel à carotter des patates et à trucider les marchandes des quatre-saisons. Yvetot écope de quatre ans de prison, Marck d'un an. Tous deux sont amnistiés l'année suivante.

Après la grande boucherie de 14-18, les grèves reprennent ces cantines de lutte. En 1926, à La Ferté-Macé, petit bourg de 5 400 habitants du bocage normand, tisserands, blanchisseuses, teinturières, scieurs et fabricants de galoches se mettent en grève. Au menu : hausse des salaires et journée de huit heures. Le conflit dure 50 jours, alimenté par cinq soupes populaires servant 3 000 repas de soupe de pain et patates tous les jours, le dimanche un bout de viande et des légumes, un litre de lait et un œuf par enfant.

On quête devant les usines qui ne sont pas en grève. Commerçants et paysans des alentours fournissent du pain, des chaussettes, des patates, du cidre, des stères de bois pour les poêles. Des dons arrivent de toute la France. Les cantines scolaires nourrissent gratis les mômes des grévistes.

Les fermes où on aurait quelque chose

En Mai-68, dans l'Ouest notamment, les paysans refilent volontiers leurs productions aux grévistes : « Dans les fermes, on a récupéré des sacs de pommes de terre, des kilos de cochon, on en avait plein la camionnette, c'était donné gratis, on avait fait une distribution de tracts auparavant et donc on savait que dans telle ou telle ferme, on aurait quelque chose », raconte un ancien du PSU1.

Aujourd'hui, face à la guerre sociale ravivée par Macron, zadistes, paysans et grévistes rallument en Loire-Atlantique les marmites, à même de faire durer une grève, en articulant auto-organisation militante et chaîne de soutien, du champ au piquet de grève. Une permanence de la cambuse des luttes.

1 Dans les années 1970, le Parti socialiste unifié se positionnait à la gauche du Parti socialiste, et était proche de la gauche autogestionnaire.

Cuisine : Respecte l'aliment, collègue !

Nicolas Arraitz — 2014-09-17T02:30:00Z

Autour d'une recette, de la meilleure des façons de préparer un plat, la polémique fait souvent rage, y compris au sein d'une même famille. Alors, imaginez quand le débat est porté en place publique, à Marseille, une des capitales mondiales de l'excès verbal ! Pendant des années – à cheval entre le deuxième et le troisième millénaire –, un concours de la meilleure soupe au pistou s'est célébré chaque mois de septembre dans le cadre de la Fête du Plateau, à La Plaine. Ouverte à toutes et à tous, cette coupe du monde de quartier était un prétexte à dégustation et joutes oratoires, tout en maintenant un niveau élevé d'exigence gastronomique.

Par Nieves.

La soupe au pistou1, sans doute d'origine gênoise, est un plat-phare de la culture provençale. Et de même que chaque vallée avait son propre parler, chaque famille possède sa vérité sur le comment et le pourquoi de cette soupe estivale à savourer entre chien et loup. D'aucuns lui donnent l'aspect d'un plantureux potage, d'autres préfèrent la finesse d'un bouillon où les légumes restent fermes et le pesto se sert à part, au goût de chaque convive. C'est dire s'il y a matière à bavardage.

Les candidats au grand concours présentaient leur gamelle – et si elle était en terre cuite ou en fonte, ils attiraient la bienveillance des jurés qui, par contre, voyaient d'un œil sévère le conditionnement en Tupperware… – et le nom de chaque maître-d'œuvre était soigneusement dissimulé pour éviter tout favoritisme. Le jury était composé d'expertes en la matière, souvent cooptées dans le vivier des vainqueurs des précédentes éditions. Ce qui garantissait une certaine intransigeance, alliée à la culture du secret familial, ainsi qu'une mise sous (grosse) pression des candidats – on en a vu plus d'un fondre en larmes sous la dureté des critiques. Il fallait une sacrée dose d'ego pour s'exposer ainsi à la vindicte – ou aux vivats – de la foule !

Secret de polichinelle : chez nous, on met sur le feu tous les légumes ensemble dans une marmite à moitié pleine d'eau – haricots (verts, plats, blancs et marbrés), patates, courgettes et tomates –, pendant qu'à côté on prépare la pommade dans un mortier : pas mal d'ail, de l'huile d'olive, un plant de basilic, puis du parmesan râpé. On retire les légumes au fur et à mesure qu'ils s'attendrissent, tomates, courgettes et pommes de terre venant s'ajouter à la pommade dans un grand plat, où ils sont écrasés au pilon : voilà la pommade prête, puissante, odorante. Les quatre types de haricots continuent à cuire dans leur eau tout le temps qu'il leur faut pour s'attendrir eux aussi, puis on éteint le feu et on leur ajoute la pommade. On laisse ensuite reposer pour que la pommade s'épanouisse dans l'eau des haricots. Ce n'est qu'au moment de servir qu'on ajoutera une poignée de spaghettis coupés en quatre, cuits à part pour qu'ils soient al dente2. Voilà la version uniciste et onctueuse de la soupe au pistou, là où d'autres préfèrent servir le pistou séparément sur la table, à côté d'une soupière où les légumes, coupés en dés, restent entiers dans un jus plus liquide, plus léger. C'est avec cette dernière version que, cette année-là, Marie-la-Morue, membre toulousaine du chourmo et future patronne du regretté restaurant du Midi, sis au 36 de la rue Consolat, rafla tous les suffrages – en vérité, la soupe au pistou de Marie tue sa mère : la meilleure après celle de… la mienne, bien évidemment, adepte, elle, de la version plantureuse.

Cette même année, alors que s'étaient présentés une dizaine de candidats à ce qui s'avérera être l'avant-dernière édition de ce mémorable concours, Carolina, cuisinière free-style elle aussi en provenance de Toulouse, provoqua une sanglante polémique. La principale intéressée prétend que le mets qu'elle présenta était un délice, et qu'elle aurait pu aller beaucoup plus loin dans la compétition si le jury – « des puristes indécrottables » – n'avait ouvert de grands yeux horrifiés en découvrant des grains de maïs flottant dans le divin potage. « J'y ai mis la graine de ma culture chilienne, la base de notre alimentation, en hommage à ma maman… » Hommage qui ne fut pas du goût du jury. L'anathème fut lancé contre cette hérésie. « On ne peut pas faire n'importe quoi avec la tradition ! », tonne encore aujourd'hui l'un des jurés offusqués. « D'autant que le principe de la soupe au pistou, comme de toutes les recettes populaires, c'est de faire avec les ingrédients locaux et de saison. Et, que je sache, en Provence, on n'a jamais vu pousser de maïs, ni en été, ni en hiver ! La preuve, c'est que faute de maïs frais, c'est avec du maïs en boîte que la collègue nous avait infligé sa mixture ! » Dissension radicale autour de la délicate relation entre tradition et innovation. « Après la World music, qui nous fait traverser en touristes des univers sonores exotiques, voilà la World food, où on se pique d'utiliser des ingrédients venus de l'autre bout du monde pour fasciner des consommateurs en mal de sensations. » Pour Carolina, il ne s'agissait pas de vendre de l'exotisme, mais de provoquer la surprise, et la bonne humeur. Raté. Comme lors de cette autre mésaventure culinaire vécue dans un petit village mexicain : un Marseillais, remarquant que les autochtones avaient tous du basilic planté devant le pas de leur porte, se proposa un jour de cuisiner une soupe au pistou. Mais son plat fut finalement jeté aux cochons : personne ne voulait y goûter, car le basilic est utilisé là-bas pour soigner les victimes du mauvais œil, et sert également à décorer les tombes… L'étranger avait voulu faire avaler à ses hôtes l'équivalent d'une soupe de chrysanthèmes !

La question est là. Jusqu'où peut-on aller trop loin dans la customisation culinaire sans mettre à mal le legs de générations et de générations de mamans, de ce savoir-faire transmis familialement, de ces saveurs qui forgent le goût et la cosmovision d'un territoire ? À partir de quelle audace doit-on cesser d'appeler soupe au pistou cette soupe au basilic ? Et cela va bien au-delà du protectionnisme chauvin et commercial d'une appellation contrôlée – Champagne contre Cava catalan, par exemple. On touche là au plus profond, au plus intime de l'être : car au final, nous sommes ce que nous mangeons.

1 Note à l'usage des Français handicapés de la bouche : l'accent tonique se met sur le i, par sur le ou.

2 Il manque à la recette « le secret de famille » propre à chacune et à ne pas révéler ici. (Note de la claviste qui revendique une meilleure soupe au pistou que celle de Nicolas Arraitz.)