CQFD, mensuel de critique et d'expérimentation sociales

Cheval de labeur, cheval de grâce

Frédéric Peylet — 2021-05-22T07:00:00Z

Longtemps essentiel aux paysans, le cheval de trait a bien failli disparaître une fois l'agriculture mécanisée. Raté : depuis une vingtaine d'années, il fait son grand retour dans les champs. Derrière l'image de carte postale de beaux chevaux crinière au vent, on a voulu savoir ce que cette pratique disait de la condition animale au travail. Direction l'Ardèche.

Illustration de Killian Pelletier

« Un pas… Droite… Allez, un pas… Arrêt. ». D'une voix douce et ferme, Noémie dirige Iouki, un cheval de trait comtois de bientôt quatre ans, le positionnant entre deux rangs de vigne pour remuer la terre et l'aérer. Puis elle bloque les dents de la petite herse que le cheval va tracter et l'aligne correctement, remet d'aplomb autour de son torse les guides reliés au mors et lance un sonore « Devant ! » L'attelage se met alors en branle d'un pas tranquille et régulier, ne s'arrêtant qu'un instant, le temps que le crottin de Iouki vienne enrichir le sol fraîchement retourné. Et voilà quelques arpents de terre viticole désherbés sans autre produit que les gouttes de sueur d'une femme et d'un cheval.

Noémie Courson travaille au Mas de Libian, à Saint-Marcel-d'Ardèche, avec la famille Thibon. Ce domaine, certifié en biodynamie, revendique plus de trois siècles d'existence sans qu'aucun pesticide ni herbicide n'ait jamais été répandu sur ses 25 hectares de vignes. Depuis le milieu des années 2000, le travail du sol s'y fait en traction équine, et pas seulement pour faire de belles photos, comme l'explique Noémie : « Si tu travailles la vigne en biodynamie, le choix du cheval est logique, tu ne devrais même pas pouvoir faire autrement. Tu t'attaches à respecter un cycle naturel et le cheval y a toute sa place. » Même s'il est de belle corpulence, le cheval de trait, par son pas lent, a un effet moindre que le tracteur sur le tassement de la terre au pied des vignes. Un détail pour le profane mais un détail qui, répété à longueur d'année, revêt une importance fondamentale pour les vignerons s'attachant à produire des vins sains, issus d'une terre qui respire.

Cheval 1 - Tracteur 0

Sous l'impulsion, essentiellement, d'une nouvelle génération de vignerons ayant souhaité redéfinir leur rapport à la terre, le cheval a donc retrouvé le chemin des champs après de longues décennies d'éclipse. Une tendance qui n'a rien d'éphémère, des précurseurs comme le Mas de Libian inspirant de nouveaux arrivants. Toujours en Ardèche mais 40 km au nord, à Aubignas, Léna et Alex ont investi un coteau et viennent de planter leurs pieds de vignes sur l'hectare et demi du domaine des Bois Perdus. Pour eux le choix est déjà fait : « Ce qu'on bâtit est basé sur la conviction que la vigne est un être vivant. Au même titre que les oliviers qui sont au-dessus, que les bois qui l'entourent. Ou que les animaux qui viennent pisser et chier à ses pieds. Ou que nous. »

Alors, pour les futurs travaux dans les vignes, entre un Massey Ferguson rutilant et un Comtois ou un Percheron, Léna n'hésite pas : « Un tracteur, ça perd de l'huile, ça fume, ça pue, ça te menotte à ton banquier pendant des années et tu ne peux pas discuter avec lui quand tu en as marre de planter des piquets ou de piocher. Un cheval ne crée pas de dette mais du lien, et c'est de l'or pour la vigne. » L'histoire récente du vieux tracteur, récupéré pour de gros œuvres sur leur domaine, qui a pris feu tout seul sous les yeux de Léna, cramant une remise au passage, ne fera qu'entériner l'option animale.

Le cheval est dans la place

Ce nouveau rapport au vivant passe donc par des choix réfléchis, déterminés, éthiques autant qu'écologiques. Inclure le cheval dans ce travail quotidien ne relève plus de la contrainte mais du désir. Une vraie rupture si l'on reprend l'histoire du labeur de l'animal domestique.

De tout temps, les bêtes de somme ont fourni trois apports majeurs aux sociétés humaines : nourriture, vitesse et confort de déplacement, force de travail. Un triptyque décliné sous toutes les latitudes et dans lequel zébu, yack, dromadaire, chien, éléphant, bœuf, cheval forment un bestiaire de l'animal au travail. Portant, tractant, il prend place dans toutes les épopées humaines, les plus nobles comme les plus sales, accompagnant à son corps défendant des bouleversements de grande ampleur, comme le souligne l'historien Éric Baratay : « La multiplication des animaux de trait précipite les campagnes dans l'économie de production, d'échange, de croissance du XIX^e siècle industriel 1. »

Dans ce panorama, le cheval est omniprésent, utile aux champs comme à la ville : il est de tous les transports (individuels ou collectifs), de tous les labeurs, de toutes les industries (agricoles, forestières, minières), de toutes les guerres (700 000 chevaux morts lors de la Première Guerre mondiale), de tous les loisirs. Tout autant pilier du monde agricole que compagnon d'agrément, symbole de puissance sociale que « sous-prolétaire sur lequel est construit l'essor économique 2 », on compte ainsi pas moins de trois millions de chevaux sur le sol français en 1914.

Un pic de population qui déclinera lentement mais sûrement au gré de la mécanisation de l'agriculture et de la motorisation des transports. Au lendemain des années 1950, le cheval de trait disparaît progressivement du paysage et les neuf races françaises semblent promises à l'extinction. Si, à cette époque, il anime encore quelques fêtes des moissons et autres kermesses, il ne doit finalement sa survie... qu'au commerce de sa viande pour lequel un cheptel assez conséquent aura été maintenu, suffisant pour réactiver ensuite une filière de reproduction.

Un compagnon de travail

La résurrection du cheval de trait à la fin du XX^e siècle tient donc quelque peu du miracle. Et celles et ceux qui participent à son retour entretiennent avec lui un rapport empreint d'un intense respect : « Avec mon cheval Iouki je suis dans un dialogue permanent, raconte Noémie. Il vient d'arriver au domaine et, tous les deux, on apprend à se connaître, à se respecter, à avoir confiance l'un en l'autre. Ce n'est pas un animal de compagnie, c'est un compagnon de travail, de vie. » L'observant à l'œuvre avec Iouki, marchant tous deux du même pas, je constate l'osmose qui les lie.

Iouki est le premier cheval de Noémie. Si, plus jeune, elle a longuement côtoyé des chevaux dans un ranch savoyard, ce n'était alors que du loisir et elle ne s'imaginait pas y revenir plus tard : « Je suis venue au Mas de Libian comme saisonnière pour les vendanges et, comme j'aimais les chevaux, Catherine Thibon, qui s'en occupait, m'a prise avec elle. J'ai tellement aimé qu'en 2018 j'ai commencé une formation de conduite de chevaux de trait. Depuis 2019 je propose des prestations à d'autres domaines, dans les vignes, ou en maraîchage. Et de la demande, il y en a ! » Pour voler de ses propres ailes, Noémie vient donc de faire l'acquisition de Iouki qu'elle est allée chercher dans le Jura. Elle sourit en se remémorant cette journée : « L'éleveur m'a présenté deux chevaux. Le premier était poli, il obéissait mais rien de plus... Il n'en avait clairement rien à foutre de moi ! J'ai vite senti que ça ne le ferait pas. Et puis avec celui-là, poursuit-elle en caressant l'encolure de Iouki, il s'est tout de suite passé quelque chose, une attention, un désir d'être ensemble. »

Respect mutuel

Depuis, le binôme est en apprentissage, chacun découvrant les attentes de l'autre et ses limites. La tâche de Noémie ne relève pas du dressage : « C'est un partenariat, tout repose sur les sensations. Il faut que ce soit harmonieux. On prend notre temps, c'est essentiel pour le lien. On va travailler ensemble du printemps à l'automne, six jours sur sept, six heures par jour. Et l'hiver, c'est vacances pour tout le monde ! Si Iouki ne se blesse pas, ce partenariat peut durer vingt ans. »

En ce mercredi pluvieux, Noémie écourte le travail dans les vignes. La terre est trop grasse, Iouki bosse pour rien. En rentrant à l'écurie, on passe devant une mare bruyamment animée par des grenouilles tandis que deux geais se chamaillent au-dessus de nos têtes. Puis on n'entend plus que le son des sabots sur les cailloux, le raclement de la herse, les mots que murmurent Noémie à son cheval et le plic-ploc des gouttes. Ça sent l'herbe mouillée et le crottin. Chaque chose est à sa place, surtout le tracteur en train de rouiller dans un champ plus bas.

Frédéric Peylet

Cet article fait partie de notre dossier « Demain les bêtes ! », publié dans le numéro 198 de CQFD.

1 Bêtes de somme, Seuil, 2011

2 Op. cit.

Du bon rouge & noir

Sébastien Navarro — 2018-06-08T08:30:00Z

C'est l'interview rêvée : on cause en dégustant du vin nature. Le Collectif Anonyme défend un pinard politique contre un « vin techno » industrialisé. En caravane et yourte, les vignerons militants luttent pour ne pas être dégagés par la mairie.

En quelques minutes, le ciel s'est noirci. Une vraie gueule noire. Un rideau de flotte s'est abattu. On avait prévu de voir ce superbe terroir de Banyuls (Pyrénées-Orientales), avec ses vignes en terrasses qui surplombent la mer. Macache. On s'est réfugiés dans la cave du Collectif Anonyme planquée au fond d'une impasse de Port-Vendres. Le local, à l'origine un vieux garage, a été aménagé selon les normes foisonnantes du Do it yourself. Une pièce au fond fait office de chambre froide où les fûts sont maniés à l'aide d'une poulie. Kris, solide gaillard d'origine australienne, nous montre l'étiqueteuse en bois. Le Collectif Anonyme maîtrise sa production viticole de A à Z : du pressoir à raisin activé par pédalage sur un cadre de vélo jusqu'aux illustrations des boutanches sérigraphiées. Après avoir étudié Marx, Nietzsche et Foucault, Kris prône un syncrétisme philosophico-viticole punk. Verbe aiguisé et regard tout en fronde, Julia nous cause du logo du collectif – un tire-bouchon en forme de A – : « A pour anarchiste, anonyme…, “axurit” ! » taquine la jeune femme. Axurit (prononcer « Achourit ») désigne en catalan le débrouillard.

Le Collectif Anonyme a des prétentions : si chacun a ses propres vignes, le vin est fait ensemble dans un principe d'échange et de partage. Fouler le raisin aux pieds est affaire de sobriété… énergétique. On bosse en bio parce que la chimie bousille le vivant et engraisse des conglomérats assassins. Féministe, antiraciste et antifasciste, l'anonymat est cet étendard qui rappelle que le vin « est produit socialement, et n'est surtout pas issu du travail d'une seule et unique personne »1. Dénonçant ces hiérarchies masculines qui font tourner les domaines viticoles, Julia explique : « Concernant le féminisme, j'explique notre démarche, parce qu'il y a de vrais blocages. Certains croient qu'on veut inverser les rapports de domination. Ce n'est pas ça ! On veut pousser les viticulteurs à se remettre en question. Je discutais avec une vigneronne qui me disait que grâce à nos idées, elle a pu avancer à son rythme sur certaines questions. » Le marxisme est un ferment comme un autre : ce sont les petites mains des saisonniers qui font le prestige des grands crus. « Nous étions saisonniers, et nous nous sommes demandé si nous ne pouvions pas faire notre propre vin seuls, sans patron et en autogestion », résume Julia. La démarche radicale irrigue jusqu'au point de vente : « Chaque jour, on a des échanges politiques avec des clients », sourit Kris.

Cohérents jusqu'au bout du sillon, Kris et Julia ont fait le choix de vivre sur leurs vignes. En caravane pour lui, en yourte pour elle. Un choix résidentiel qui file de l'urticaire aux autorités administratives. Au printemps, préfecture et mairies du département ont remis un coup d'accélérateur à la campagne de « décabanisation ». Depuis 2012, le tribunal correctionnel de Perpignan a vu défiler plus de 200 affaires d'expulsion d'habitations illégales. Des procédures qui n'aboutissent pas toujours et qui ont fait sortir du sous-bois l'ex-préfète du département en avril dernier : « Il y aura plusieurs démolitions dans les semaines qui viennent2. » Les hélicoptères de la gendarmerie sont mobilisés pour dénicher dans n'importe quel fourré le moindre cabanon de fortune. Kris n'a pas de chance : la vigne sur laquelle reposent ses caravanes jouxte une parcelle appartenant à Jean-Michel Solé, maire (LR) de Banyuls. « Un matin, j'étais dans ma caravane, j'ai allumé la lumière pour faire le café et j'ai vu quelqu'un m'épier. Deux jours après, la police est passée me demander ce que je faisais là. » Outre l'illégalité de l'occupation, il est reproché à Kris d'occuper un site protégé. De quoi faire bondir l'Australien. Quand ils sont arrivés en 2011, les vignes étaient abandonnées. Pendant trois années, ils ont tout remis en état avec cette obsession de coller à une certaine « harmonie avec la nature ». Tandis que le maire dézinguait les vieux murets en pierre sèche pour augmenter la densité de sa parcelle, Kris conservait ces fragiles constructions des anciens : « Nos démarches sont très différentes. Il fait du conventionnel, je suis en bio. Et on me reproche de ne pas respecter le site. Quelle ironie ! »

Julia avec sa yourte subit le même type de harcèlement. On lui reproche d'avoir planté sa tente dans une zone rouge portant risque d'inondation. Si les dernières pluies ne l'ont pas inquiétée, elle se demande par quel hasard une espèce de gros bâtiment bétonné a pu voir le jour à quelques mètres de sa yourte. Les gendarmes lui avaient laissé deux mois pour plier la yourte. Le délai écoulé, elle est sans nouvelle de la procédure d'expulsion. « La décabanisation touche en priorité les gens qui ne sont pas dans le réseau de la mairie. Ce qui est lourd à gérer, c'est le fait que les procédures sont individualisées. Ça vous tombe dessus. Il nous faut une stratégie commune. » « Vous vous heurtez à une volonté politique qui stipule que les gens doivent payer et s'endetter pour leur habitat, analyse Nasser, militant libertaire. Votre démarche est un retour aux sources : avant, les gens d'ici faisaient comme vous. Ils installaient leur cabane en fonction de leurs besoins dans une logique d'autoconstruction. » Kris estime que la casquette d'exploitant agricole peut jouer en leur faveur. Avec son délicieux accent anglophone, il martèle : « Je ne suis pas un ravageur, je suis agriculteur. » Et aussi un faiseur de miracle : le nectar du collectif laisse sur les papilles un souvenir qui est tout sauf anonyme.

Pour tout contact ou soutien : logementvermeille66@mailoo.org.

1 Selon la plate-forme revendicative du collectif.

2 France Bleu (comme la police... Note du webmaster.).

Et la vie devient buvable

Mathieu Léonard — 2014-07-15T05:00:00Z

Rencontre avec Pablo, vigneron trentenaire installé depuis quelques années dans le Vaucluse, face aux Dentelles de Montmirail, « où il n'y a pas de repli, seulement une patience millénaire sur laquelle nous sommes appuyés » (René Char).

CQFD : Comment devient-on vigneron quand on n'est pas soi-même fils de vigneron ?

Pablo Höcht : Il faut avant tout être passionné et considérer cela comme une idée de vie parce que le métier prend énormément de temps et d'énergie. Mais ce qui est super quand on part de zéro, c'est qu'on n'a pas de pression familiale, on peut faire comme on l'imagine, essayer des trucs. C'est une grande liberté ! Il faut bien sûr déjà avoir traîné dans des caves et avoir cultivé la vigne et s'être fait une petite idée du métier. J'ai pu énormément apprendre de l'expérience des autres, comme celle de Jean David qui travaille en bio depuis un moment à Séguret. J'ai eu la chance de démarrer mon activité en même temps qu'un compère, ami d'enfance, Frédo Meffre1, qui est fils et petit-fils de vigneron, et avec qui on s'entraide beaucoup. J'ai commencé en 2010 sur deux hectares et depuis 2011 sur cinq hectares. Évidemment, si on ne possède ni patrimoine ni vigne à la base, il faut bosser parallèlement, donc je suis salarié dans une cave à Gigondas.

Photo : P.H.

Avant de t'installer, tu as pas mal voyagé en Amérique latine, où la culture du vin est relativement récente. Qu'est-ce qui t'a intéressé là-bas ?

La culture populaire du vin y est relativement récente, bien qu'on y connaisse la vigne et le vin depuis l'invasion espagnole. J'y ai visité de grandes caves, énormes même, avec une production quasi industrielle, en Argentine et au Chili. On y travaille avec des cépages internationaux (cabernet, syrah, pinot…), ils utilisent des « recettes » pour les fermentations, etc. Au final, on se soucie plus des « profils de vin » que des terroirs. Il y a une course effrénée visant à s'inspirer de la success-story du bordeaux, cela se ressent dans la surenchère architecturale à faire des caves modernes, clinquantes et prétentieuses. Malheureusement, le vin passe au second plan. J'ai travaillé dans une grande cave en Uruguay, au salaire local… à peu près deux euros de l'heure, à l'époque. Il y a peu de caves de petite taille. D'un point de vue œnologique, il n'y a pas grand-chose à apprendre. Finalement, le plus intéressant, ç'aura été de vivre là-bas, avec les gens du coin, avec les cavistes et les travailleurs des vignes et se rendre compte de leurs conditions de vie et de l'exploitation féroce qui y règne.

Comment as-tu choisi de travailler tes vignes ?

Je travaille mes vignes en agriculture biologique et biodynamique. La vigne étant une monoculture, il faut donc essayer d'amener un peu de diversité dans les champs. Cela passe par une attention particulière portée au sol et à sa vie. L'agriculture biologique en est le point de départ, mais ensuite, il faut aller beaucoup plus loin et être le plus attentif possible à ses plantes et à son sol. Pour rappel, l'agriculture biologique implique de ne pas utiliser de pesticides, d'herbicides et d'insecticides chimiques pour lutter contre les maladies de la vigne, donc on utilise du cuivre et du soufre ; et cela passe aussi par une gestion de l'herbe avec des moyens mécaniques et non chimique. La biodynamie permet, elle, de favoriser la vie des sols, l'équilibre des plantes. Elle permet une compréhension plus globale, par l'utilisation des énergies pour amener de l'équilibre et de l'harmonie dans les vignes et dans les vins.

Tu participes à une fête de village qui met en valeur le travail ancestral des chevaux dans le labour des vignes. Quelles autres pratiques traditionnelles ou écologiques utilises-tu ?

On n'utilise plus vraiment de traction animale en vigne – ou alors juste pour la photo. La taille des exploitations a changé, le matériel s'est adapté. Revenir au cheval, c'est un rêve, mais il faut pour cela une sacrée organisation et de sacrés moyens. Un jour peut-être, ce serait génial ! Je pense qu'on retrouve plutôt les pratiques traditionnelles en cave, avec des façons de faire séculaires. Le travail au chai est finalement assez simple, mais il est important de faire les bonnes choses au bon moment. Il y a des pratiques ancestrales qui sont efficaces et indispensables. À l'époque, on devait faire cela empiriquement, alors que de nos jours on prétend expliquer tout scientifiquement : le soutirage, le méchage de barrique, etc.

Et pour la vinification, quelle est la part de chimie que tu utilises ?

Le moins possible ! Seulement du SO2 ou dioxyde de soufre. La destinée finale du jus de raisin étant le vinaigre, il faut pouvoir le stabiliser, ce que permet l'usage maîtrisé du soufre. Je ne suis pas adepte des vins sans soufre, qui sont trop souvent déviés et ne présentent que peu d'intérêt. On en trouve certes d'excellents, mais c'est assez rare. L'absence de soufre est probablement possible certaines années, mais je n'inscrirais pas cela comme une règle.

Pour en venir à l'aspect économique de ton activité, comment expliques-tu qu'en dehors des circuits industriels de distribution, le vin soit devenu un produit relativement cher – autour de 10 euros la bouteille dans ton cas ?

Comment l'expliquer ? Ce n'est pas simple. Il y a un coût de production assez élevé, des rendements assez faibles, et une grosse hétérogénéité de production selon les années, en raison de l'effet millésime. Dans le même temps, les matières sèches et autres charges ne diminuent pas, bien au contraire. Plus on est petit producteur, plus on paye cher les fournisseurs (les bouteilles notamment). Ensuite se pose le problème des intermédiaires de vente : chacun prend sa part et cela se ressent sur le prix à débourser par le consommateur. Par exemple les restaurants peuvent multiplier par trois le prix de la bouteille pour faire leur marge… Comment faire pour que notre vin soit accessible à tous ? Par le prix de vente, le producteur choisit qui boira son vin, ce qui le réserve parfois de fait aux seuls amateurs friqués, hélas. Il y a là quelque chose de politique. Faire tel ou tel type de vin, c'est aussi défendre une certaine idée de la culture du vin.

Contact :

Pablo Höcht – Domaine de Crève-Coeur – « Derrière le Château » – 84110 Séguret.

pablo.hocht@gmail.com.

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Repères de Bacchus

« Le vin nature est une goutte de vin dans un océan de produits œnotechniques »

En vin et contre tout

1 Domaine Fontaine des fées, Quartier Chante-Grenouille, 84110 Séguret, 06 75 01 08 49.

Du terroir au mouroir

Sébastien Navarro — 2014-07-10T05:00:00Z

Dans le sud de l'Aude, sur les coteaux des Hautes-Corbières, la terre est argilo-calcaire. C'est ici qu'Hervé a racheté quatre parcelles de vieilles vignes délaissées par les viticulteurs car aucun tracteur viticole ne peut frayer entre les rangs serrés des ceps.

Hervé travaille à la main : il ébourgeonne ses vignes à l'ancienne, les taille pour leur donner une belle forme. Quand vient l'heure des vendanges, il fait appel aux amis. Si partout ailleurs la cueillette du raisin rime avec rentabilité, ici l'affaire à plus à voir avec la convivialité. À une époque, l'homme fut tenté de faire de la viticulture sa profession mais voilà, le contexte économique a vite douché ses ardeurs. « J'ai été coopérateur à la cave de Paziols. Je faisais du bon vin, j'en donnais aux copains. Et puis la cave a fusionné avec celle de Mont-Tauch, du village de Tuchan… » Et la machine s'est emballée. Pour continuer à toucher les aides européennes, Mont-Tauch a absorbé d'autres coopératives et modernisé ses infrastructures. Les coopérateurs ont laissé un comité d'administration composé de « spécialistes » piloter le nouveau montage, tandis qu'une équipe de commerciaux a démarché les supermarchés, n'hésitant pas à proposer un catalogue fourre-tout, du champagne au Banyuls en passant par le muscat. « De 2000 à 2010, les vignerons ont touché de gros acomptes. Ils ont changé leur équipement, roulé en 4x4. Puis le délire mégalomane s'est cassé la gueule », résume Hervé. Malversations, folie des grandeurs, la cave de Mont-Tauch se retrouve avec une ardoise de 20 millions d'euros et une liquidation judiciaire sur le râble. Le 11 avril dernier, 400 manifestants exigeaient du Crédit agricole une remise de dette.

Par Felder.

« La mondialisation a détruit la coopération », résume Jean Lhéritier, président de l'association Slow-Food France. Pour rester compétitives, les caves coopératives se sont concentrées. Paradoxe : les coopérateurs ont mimé les industriels alors que leur statut, hérité de longues luttes, rendait rédhibitoire toute stratégie capitalistique. Partant d'une production de petit paysan, le modèle viticole français se voit laminé par les wineries, gros complexes industriels faisant florès en terre anglo-saxonne et dont la production sature le marché. Et les goûts. « La réalité des vins produits en France est complexe : il faut connaître les noms de région, de sous-régions et des cépages. Un vin s'affiche par le nom de domaine et d'appellation. Sur des grands marchés de pays non connaisseurs, il est ardu de savoir ce que veut dire “Domaine des Schistes, côtes de roussillon village”, par exemple. Pourquoi ? Parce que le vin industriel affiche le nom du cépage. Par exemple, les chardonnays d'Australie ou les pinots noirs d'Afrique du Sud. » Une logique de bulldozer qui vient flinguer le travail de précision des appellations d'origine contrôlées (AOC) pour lesquelles, au-delà du cépage, tout est question de terroir. Rappelons que l'AOC, malgré son clinquant, est tout sauf un logo commercial. Il garantit le savoir-faire d'une zone géographique délimitée. Pas étonnant donc que les penseurs du grand traité transatlantique y aient vu un insupportable bourgeon du protectionnisme français. Tandis que le pinard industriel est prêt à envahir nos godets, petits producteurs comme grands domaines prestigieux (voir le château Palmer et ses boutanches frôlant les 150 euros l'unité) négocient le virage vers les vins propres et respectueux au gré d'une tendance sociétale qui s'affirme.

Dans le sillage de ce business où le pinard français devient avant tout affaire de devises (5,6 milliards d'euros d'exportations en 2012), la terre, elle, s'appauvrit. « Beaucoup de vignerons cherchent à vendre leur terre qui vaut trois à quatre fois moins cher qu'il y a trois ans. Tout autour, on voit des vignes abandonnées, arrachées, dévitalisées, constate Hervé avec pessimisme. La viticulture devient synonyme de survie. »

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