CQFD, mensuel de critique et d'expérimentation sociales

Livermore : une bombe climatique

Momo Brücke — 2018-08-17T08:00:00Z

A Livermore, petite ville paisible à l'est de la baie de San Francisco, brille depuis 1901 la plus vieille ampoule à filament du monde. Allumée en permanence dans la caserne des pompiers, vous pouvez même l'admirer par caméra interposée. Mais cette ville de Californie est surtout le siège, depuis 1952, du laboratoire national Lawrence Livermore, concurrent direct d'un autre labo spécialisé dans l'armement nucléaire, celui de Los Alamos – le fameux site Y du projet Manhattan qui centralisa la production de la première bombe A. Livermore, c'est la guerre froide, le développement d'armes apocalyptiques et d'une culture placée sous le signe de la bombe. Mais depuis les années 1990 et l'effondrement de l'URSS, nombre de ses chercheurs se sont reconvertis dans l'ingénierie climatique. Une continuité somme toute logique. Petit tour d'horizon historique.

À son origine, on trouve le physicien nucléaire et père de la bombe à hydrogène, Edward Teller. Grand malade et idole scientifique de la droite républicaine, Teller a été de tous les projets nucléaires américains. Au début des années 1960, en plein apogée de l'âge atomique, les États-Unis – à travers Livermore – lancèrent l'opération Plowshare1 visant à rendre utile, et acceptable, l'usage civil du nucléaire. Un grand programme de terrassement, de création de ports, de barrages devenait alors possible grâce aux « explosions nucléaires pacifiques ». « Nous allons modifier la surface de la Terre en fonction de nos besoins », clamait alors Teller, lancé dans une belle émulation avec ses collègues – et néanmoins ennemis – soviétiques. Face aux inévitables retombées radioactives et à une opposition déterminée, le programme prit fin en 1977.

Au début des années 1980, le laboratoire de Livermore reçut une enveloppe de plusieurs milliards de dollars de l'administration Reagan pour développer le programme dit de la Guerre des étoiles – Initiative de défense stratégique (IDS). Projet qui devait aboutir à la création d'un bouclier spatial capable de détecter et de détruire toute attaque nucléaire soviétique. Au cœur de la Guerre des étoiles on retrouve évidemment Edward Teller et un de ses protégés, l'astrophysicien Lowell Wood2, tête chercheuse du « O Group », censé trouver dans l'espace de nouvelles cartouches dans la course aux armements.

Le dégel de la guerre froide et l'implosion de l'URSS ont laissé Livermore sur le carreau. C'est en cherchant de nouvelles opportunités financières afin de préserver le labo que ses dirigeants se tournèrent vers la science atmosphérique. En cohérence avec leurs recherches passées, la nouvelle tâche dévolue au laboratoire était axée sur les impacts climatiques d'un hiver nucléaire. Modélisation de la répartition des fumées, des poussières et des radiations : on voit ici en quoi ces recherches serviront de terreau à l'ingénierie stratosphérique, et à certaines techniques de géo-ingénierie – plus particulièrement aux techniques de contrôle de l'albédo planétaire, comme la pulvérisation de soufre dans la stratosphère3. Puis l'axe de recherche s'est développé dans les années 90 sur l'effet de serre d'origine anthropique.

Si l'intérêt du Département de l'énergie pour les technologies de contrôle des concentrations de CO2 dans l'atmosphère date des années 1970, ce n'est qu'à partir des années 1990 que les chercheurs de Livermore commencent à se positionner sur ce marché. Dans un rapport de 1991, Michael MacCracken (thésard de Teller ayant travaillé sur les modélisations numériques des âges glaciaires) juge positivement l'option de créer un « smog stratosphérique » afin de réduire la température du globe. En 1997, Edward Teller et ses collègues Lowell Wood et Roderick Hyde publient un article intitulé « Réchauffement global et ère glaciaire » dans lequel ils affirment, sans ambages, que des interventions techniques sur le climat seraient plus à même de répondre à des changements climatiques « que des mesures se concentrant sur des interdictions ». Manière de vendre le savoir-faire Livermore permettant de contourner les désaccords de la communauté internationale sur le sujet. Teller réaffirmera d'ailleurs la même année dans le Wall Street Journal : « Appuyons-nous sur la force de l'innovation et de la technologie américaine pour compenser tout réchauffement climatique par les moyens les moins coûteux possible ». Honnête, il déplorera la « guerre totale » menée contre les combustibles fossiles. No comment.

Ce labo est tellement central dans le lobbying de l'ingénierie climatique que l'on n'hésite plus, aujourd'hui, à parler de la « marque de Livermore ». Si tous ses chercheurs ne sont pas aussi sociopathes que Teller et Wood, ils n'en sont pas moins leurs héritiers. La pensée de la guerre froide s'est cristallisée à Livermore : défense de l'American way of life, fanatisme technologique et unilatéralisme étasunien. Si seulement les idées du Laboratoire national de Lawrence Livermore pouvaient s'éteindre avec son ampoule, le monde en serait sans doute meilleur !

1 L'URSS lança son propre programme soviétique d'« explosions nucléaires pour l'économie ».

2 Wood est, à ses heures, astrophysicien, mais il est avant tout entrepreneur de ses propres recherches. Sa passion pour les brevets est sans borne puisqu'il en détient un bon millier.

3 « La nef des fous », CQFD n°138, décembre 2015.

Višegrad : La ville qui a coupé le pont avec son passé

Émilien Bernard — 2018-01-23T07:30:00Z

En 1992, des milices serbes ont massacré les populations musulmanes de Višegrad, dans l'est de la Bosnie-Herzégovine. Une histoire terrible, beaucoup moins connue que d'autres épisodes du conflit yougoslave. Et pour cause : tout est fait pour occulter ce passé, des actions de la municipalité aux délires d'un certain Kusturica. Reportage.

À première vue, Višegrad (Вишеград en serbe cyrillique) est une petite ville paisible, qu'il fait bon arpenter d'un pas folâtre et gaillard. Traversée par la belle Drina, entourée de massifs verdoyants, cette bourgade d'environ 6 000 habitants située dans l'est de la Bosnie – la Serbie est à deux pas – dégage une atmosphère bucolique, sereine. Cerise sur le décor, elle abrite l'un des deux monuments du pays classés au patrimoine mondial de l'Unesco : le pont Mehmed Pacha Sokolović, ouvrage du XVIe siècle, aussi impressionnant que symbolique. Enfant de la ville, feu l'écrivain Ivo Andrić, prix Nobel de littérature en 1961, y voyait le symbole de la cohabitation apaisée des communautés de la ville, notamment des Serbes orthodoxes et des Bosniaques musulmans.

« On dirait, écrivit-il1, que sous les arches amples du pont blanc coule et se déverse non seulement la verte Drina, mais aussi tout ce paysage harmonieux et parfaitement domestiqué, avec tout ce qu'il abrite, et aussi le ciel méridional au-dessus de lui. » Bref : des faux airs de paradis. Si bien qu'on s'étouffe un chouïa en lisant le commentaire d'un journaliste de Vanity Fair décrivant en un article récent2 « une ville crasseuse, pauvre et déprimante ».

« Crasseuse, pauvre » ? Loin d'être le cas. Mais « déprimante » : pas faux, à condition de connaître l'histoire du lieu. Justement celle que la ville et ses habitants s'échinent à dissimuler. Car Višegrad est parvenue à planquer sous le tapis mémoriel urbain ce que d'autres villes bosniaques – à commencer par Sarajevo et Srebrenica – ont le courage d'affronter : un passé baignant dans le sang.

Pendant le conflit yougoslave (1992-1995), la ville et ses environs ont en effet été le théâtre de massacres systématiques des populations musulmanes par des soldats et policiers serbes fanatisés. Selon le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY), ceux-ci ont fait plus de 2 000 victimes, dont des centaines de femmes et d'enfants.

Au temps pour le bucolique.

Photo d'Emilien Bernard.

Amnésie urbaine

Le pire ? On peut très bien parcourir Višegrad et passer à côté de tout ça. Pas de monument notable, ni de musée. Aucun signe de ce passé soigneusement occulté par la municipalité et les habitants. La proportion de musulmans vivant ici est passée de deux tiers de la population en 1991 à moins de 1 % en 1997 ? Pas grave : il suffit de faire comme si de rien n'était. Et tant pis si les deux mosquées pourtant reconstruites n'accueillent pas un pelé – et pour cause.

Dans un charmant petit bar donnant sur la Drina, quelques habitants du coin ont beau se montrer chaleureux envers les touristes, ils rechignent à parler des « événements ». Certes, il y aurait eu des massacres, ils ne le nient pas. Mais enfin, « tout le monde sait que la main de la CIA n'y est pas étrangère »... Et puis, disent-ils, il n'y avait pas que des saints dans le camp d'en face (ce n'est pas faux, mais pas ici). D'ailleurs, les bombardements du Kosovo par l'OTAN montrent bien que... Bref : circulez, il n'y a rien à commémorer.

Des associations de victimes ont certes tenté de réagir, faisant notamment bâtir un petit monument dans l'excentré cimetière musulman pour signaler les exactions. Las : la municipalité a envoyé en 2014 des agents effacer à la ponceuse le terme « génocide » qui y était apposé3. On ne fait pas plus symbolique. Juste à côté, des dizaines et dizaines de tombes ornées d'un croissant et d'une date de décès identique, 1992. Pas loin, un grand drapeau serbe claque au vent, triomphant.

« Je ne savais pas qu'on pouvait tout nettoyer et faire comme si de rien n'était », s'indigne à juste titre un personnage des Femmes de Višegrad4. Ce film raconte l'histoire véridique d'une touriste ayant séjourné dans un hôtel des environs sans savoir que de terribles exactions y avaient été commises : environ 200 femmes bosniaques ont été violées et massacrées dans l'établissement. Apprenant la vérité à son retour en Australie, elle décide de revenir enquêter sur place, où police et population lui mettent des bâtons dans la caméra.

Si le film a contribué à faire connaître les massacres de Višegrad, le touriste de passage peut toujours séjourner dans l'hôtel en question en ignorant tout de son passé. Niché dans un creux de forêt, le Vilina Vlas a en effet tout de l'hôtel-spa de base, luxueux et mastoc, sans attrait particulier. Banal, en somme. Nulle plaque ne rappelle les atrocités qu'il a abritées, ni à l'extérieur ni à la réception. Glaçant.

Andricgrad – Disney sur Génocide

En cet après-midi d'automne, Ivo Andrić baisse la tête, l'air piteux. Autour de lui, un parvis clinquant et laid, des boutiques vides, des façades en toc, des touristes enchaînant les selfies. Ça fait quelques années qu'il trône ici, statue symbole du projet mégalomane du célèbre Emir Kusturica, et déjà c'est visible : l'écrivain n'en peut plus de ce rôle qu'on lui fait endosser.

C'est le 28 juin 2012 qu'a été fondée Andrićgrad (traduction : la ville d'Andric), bled artificiel trônant en plein de cœur de Višegrad. Aux commandes de ce délire urbanistique censé restituer le Višegrad d'antan, le réalisateur deux fois primé à Cannes, mégalomane en chef et fervent orthodoxe (pour ne pas dire nationaliste serbe5) : Emir Kusturica, donc. Pris de folie des grandeurs, il a investi son énergie et une partie de sa fortune dans le projet6. Addition globale : environ 20 millions d'euros.

Cher payé, tant chaque pas dans ce village Potemkine de l'identité serbe hérisse le poil. Tout ici est choquant. Le portrait de Poutine genre pop-art dans le café principal, accroché à côté de celui de Gandhi (bah tiens...). L'égotique fresque surplombant le théâtre, où l'on voit un Kusturica souriant participer à un tournoi de tir à la corde7, sous le regard de naïades en robes blanches s'ébrouant dans un verger. La gigantesque église orthodoxe surplombant la Drina. La statue de Petar II Petrović-Njegoš, prince-évêque du Monténégro de 1830 à 1851, chantre de la nation serbe et poète épique ayant ainsi évoqué le récit d'une victoire sur les Turcs : « Nous avons fait brûler les maisons turques / Pour qu'il n'y ait plus de restes ni de traces de ces serviteurs du diable. » Et tout à l'avenant, réécriture de l'histoire de la Bosnie-Herzégovine sous la seule lumière serbe.

Se balader à Andrićgrad, c'est rapidement s'étouffer. Tout est toc et artificiel, mélange de cafés hors de prix, de boutiques débiles, de faux artisanat, de souvenirs pour touristes. Voulant rendre hommage à un écrivain cher à son cœur, Kusturica l'a doublement trahi. En niant sa vision multiculturelle de la Bosnie (aucune trace de mosquée dans son parc d'attractions, bien sûr). Et en le plongeant dans une atmosphère mercantile dénuée de la moindre profondeur.

À la sortie de ce Disneyland pro-serbe, difficile de ne pas ressentir un profond dégoût pour un projet aussi manipulateur, dans une ville qui devrait justement accueillir des espaces de commémoration. Et les mots de la réalisatrice des Femmes de Višegrad viennent se planter dans le crâne : « Le village de Kusturica ? Ça revient à construire une galerie d'art à Auschwitz. »

1 Dans le bien nommé Le Pont sur la Drina.

2 « Emir Kusturica, au cœur de ténèbres », mai 2015.

3 La phrase entière : « Mémorial à tous les Bosniaques tués et disparus, enfants, femmes et hommes, victimes du génocide de Višegrad ». Lors de mon passage, en octobre 2017, quelqu'un avait réinscrit le terme « génocide » au feutre noir.

4 Jasmila Žbanić, 2013.

5 Le sujet mériterait un article à lui seul, tant Kusturica a multiplié les prises de position nationalistes, de la défense du bourreau Radovan Karadžić à la minimisation des massacres du conflit yougoslave.

6 La République serbe de Bosnie (entité fédérale à ne pas confondre avec la Serbie) et la Serbie ont fourni le reste, soit la majeure partie des fonds.

7 À ses côtés est représenté son pote Milorad Dodik, flippant président de la République serbe de Bosnie et thuriféraire d'un nationalisme exacerbé.