CQFD, mensuel de critique et d'expérimentation sociales

Tepito : cœur palpitant de Mexico

Ernesto Aréchiga Córdoba — 2019-01-01T23:40:00Z

Se promener dans le marché de rue de Tepito est une expérience unique. Au sein de l'immense ville, en plein XXI^e siècle, se déploie une sorte de caverne d'Ali Baba peuplée de mille et un métiers, mille et une marchandises. Ici, les murs disent que « tout est à vendre, sauf la dignité ».

Par Ernesto Aréchiga Córdoba

À Tepito, tous les jours de la semaine, des dizaines de milliers de chalands furètent à la recherche de bonnes affaires, pour leur propre consommation ou pour garnir leur magasin. C'est un lieu haut en couleur, avec des rues saturées de gens et de marchandises. Les véhicules à deux ou quatre roues circulent difficilement parmi les stands métalliques qui s'étalent de trottoir à trottoir, voire d'une façade à l'autre. Pour se protéger de la pluie et du soleil, les marchands déploient des auvents en toile ou en plastique. La lumière les traverse et teinte l'air de rouge, de jaune, de rose ou de bleu. Même au rythme de la progression du piéton, les yeux ont du mal à s'habituer à ces dégradés.

Dans cette atmosphère bariolée, le regard saute de produit en produit, assailli par leur variété : vêtements, outils, mixeurs, sac à dos, jeux vidéo, ballons, patins, klaxons, ordinateurs, disques, parfums, fripes, piles, montres, gros électroménager. Tout à très bas prix, grâce au grand volume de ventes – même si les esprits chagrins spéculent souvent sur l'origine douteuse des marchandises. Il n'y a rien qu'on ne puisse trouver sur le marché de Tepito, y compris des armes et de la drogue, si on cherche bien et en restant discret. L'offre est inépuisable.

Une panoplie de sensations

L'oreille des clients est constamment sollicitée ; c'est à qui vante le plus fort la qualité des produits offerts : « Venez, venez ! » ; « Regardez par ici, jeune homme ! » ; « Prenez-le pour dix, emportez-le chez vous ! » En fond sonore, la musique, omniprésente. À mesure que l'on avance, une nouvelle chanson émerge de la précédente. Puis c'est un nouvel appel, la projection de films ou de jeux sur des écrans de toutes les tailles, le son toujours à fond. Une armée d'ambulants, poussant leurs carrioles ou charriant des paniers à bout de bras, veut à tout prix nourrir et désaltérer la Terre entière, clients comme forains. Les odeurs qui s'entremêlent vont du Chanel à prix cassé au foie grillé à l'oignon, en passant par la puanteur des caniveaux : un défi à l'odorat, soumis à toute une panoplie de sensations. Peu importe si tu manges debout ou en marchant : dans cette atmosphère qui attire et dégoûte, la faim et la soif sont les plus fortes.

Il existe des centaines de marchés de rue au Mexique, mais il n'y en a pas beaucoup, ou peut-être aucun, semblable à celui de Tepito. Ici, depuis des siècles, une symbiose inextricable unit quartier et marché. La plupart des vendeurs habitent dans des logements construits au-dessus ou derrière le lieu où ils gagnent leur vie. Nombre d'objets sont fabriqués sur place par des mains tepiteñas. Les affaires se négocient et se concluent au plus près du trottoir, même si ces tractations locales ont aussi une portée globale, comme, par exemple, l'importation de produits chinois par voie directe, sous la houlette de regroupements de commerçants associés.

Tradition rebelle

Surtout, les habitants du quartier sont fiers de leur histoire. Ils se considèrent comme les héritiers du grand tianguis (tianquiztli signifie « marché à ciel ouvert » en nahuatl) de Tlatelolco, ville jumelle de Tenochtitlán, épicentre de l'empire conquis par Hernan Cortés en 1521. Les conquistadores furent estomaqués par ce grand marché, sa taille et la variété de ses marchandises, ses couleurs et le rituel des échanges. C'était de loin le plus grand de tous ceux qu'ils avaient jamais vu.

Cependant, l'héritage aztèque, pour ceux de Tepito, n'est pas uniquement le commerce de rue. C'est aussi une tradition rebelle : les dernières batailles entre guerriers mexicas et troupes espagnoles ont eu lieu ici. Cuauhtémoc, le dernier tlatoani (empereur) fut arrêté non loin de ces rues. Depuis, les dominés y exercent l'art têtu de la résistance. Entre le quartier des indigènes en périphérie de la ville coloniale et le quartier populaire du XX^e siècle, se déroule un enchaînement de révoltes pour la défense du territoire. Ce qui a permis la survie d'une façon d'être, d'une culture.

Proximité du centre historique oblige, les 57 rues de Tepito excitent les convoitises immobilières. Les autorités considèrent que le prix du foncier est dévalorisé à cause de la mauvaise réputation du marché. Mais une solide organisation locale, la connaissance de leur propre histoire et la revendication d'une identité de quartier, ont pu jusqu'à présent freiner les différentes tentatives d'éradication.

Un mouvement culturel aux multiples expressions (peinture murale, littérature, communication sociale et théâtre), appelé Tepito Arte Acá, a impulsé la résistance dès les années 1970. Il perdure jusqu'à nos jours.

Alors que le tremblement de terre du 19 septembre 1985 avait provoqué l'effondrement de dizaines d'habitations collectives traditionnelles (vecindades), les habitants lancèrent un cri de ralliement : « Changer de maison, mais pas de quartier ! » Le gouvernement a reculé face à la pression populaire et n'a pas put exproprier. Grâce à ce coup de force et à la reconstruction qui suivit, les voisins sont devenus propriétaires des logements collectifs qu'ils louaient auparavant. Une belle victoire, mais qui n'a pas autant mis fin aux menaces qui pèsent sur le quartier et son marché de rue.

Mal vu et violent(é)

Tepito a toujours été mal vu par les autorités. Dans ses rues, on vend des marchandises d'origine douteuse : articles d'occasion probablement volés, fayuca 1 ou contrefaçons, articles piratés ou copies illégales de films, ainsi que drogues et armes à feu. Connu comme un quartier chaud, berceau de célèbres boxeurs, catcheurs, truands et voyous, de prostituées et de trafiquants, Tepito a des rues qui peuvent être dangereuses. Les interventions policières y sont fréquentes et le gouvernement y a déjà déployé l'armée.

Ces operativos sont menés avec brutalité, sans aucun respect pour les gens. Ils ne visent pas à faire respecter la loi, mais découlent d'arrangements entre les pouvoirs politique et économique, afin d'ouvrir la voie aux spéculateurs immobiliers. La réponse des commerçants et des habitants à cet arbitraire est souvent vive, parfois violente. Sporadique et impulsive au premier abord, elle se révèle à plus long terme organisée et méthodique, grâce au tissu associatif et populaire. Elle se nourrit de patience et de stratégies longuement mûries, de mémoire et de culture locales.

Ainsi, le quartier de Tepito est un kaléidoscope d'expressions éclatées mais pas toujours convergentes. Aux antipodes d'une solidarité profondément ancrée dans le paysage, les règlements de comptes de bandes ennemies se disputant le marché de la drogue se sont multipliés depuis quelques années. Ce trafic est l'une des plus lourdes menaces pesant sur Tepito. La rumeur parle de l'existence d'un cartel local, l'Unión Tepito, et même d'un groupe rival, l'Anti-Unión… Effet le plus récent de cette guerre sourde, un commando de tueurs déguisés en mariachis a défouraillé des fusils d'assaut hors d'étuis à guitare avant de mitrailler la clientèle d'un bar pulquería 2 sur la célèbre place Garibaldi. Seul le cinéaste Robert Rodriguez aurait pu imaginer pareille scène…

Là pour durer

Mais l'esprit de Tepito a la vie dure. Dès l'aube, un artisan fabrique une paire de chaussures qu'il vendra sur le pas de porte de son atelier. Son voisin déballe des stocks de vêtements d'occasion venus du Nord. Le suivant des produits importés de Chine. En face, ce sont des CD et DVD piratés… Toutes ces activités cohabitent et se mêlent à une économie officielle incapable de donner du travail ou un salaire digne à des millions de Mexicains. Les gens se débrouillent avec leurs propres moyens, vendent et achètent, se logent et font la fête, célèbrent leurs morts et montrent collectivement les muscles.

Tout cela se déploie largement en dehors des rouages de la société légitime. Et puisque peu de signaux annoncent des changements de fond, il n'y a aucune raison pour que ces dynamiques sociales disparaissent. Tepito est encore là pour longtemps.

1 Contrebande de produits manufacturés en provenance des États-Unis.

2 On y sert du « pulque », un alcool d'agave.

Tentative de putsch à la place du Puig *

Sébastien Navarro — 2018-11-30T13:44:45Z

L'affaire a défrayé la chronique jusqu'aux colonnes du New York Times. Perpignan abrite dans son centre ancien une importante communauté gitane. Pour déloger ces indésirables, la ville envoie régulièrement les pelleteuses détruire des îlots d'immeubles.

Par Pirikk

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Quartier Saint-Jacques, centre ancien de Perpignan. Son exotisme de favela : ses rues médiévales en pente jonchées de détritus, son linge aux fenêtres, ses gosses qui jouent dans les eaux du caniveau. Par endroits, des immeubles menacent de s'effondrer, alors on a mis des étais. Comme dans la rue Joseph-Denis ou dans celle des Quinze-Degrés, où des poutres en bois corsètent les façades. Le bas de la rue des Farines est condamné par un mikado en acier. La rumeur publique, nourrie d'un racisme anti-gitan décomplexé, accuse ces derniers de laisser s'écrouler leurs baraques.

Place du Puig, centre névralgique du quartier. C'est ici que chaque soir, les Gitans tissent et retissent leur liant communautaire. On dirait que l'immeuble jouxtant la rue de l'Anguille s'est pris un obus sur la tronche. Un morceau d'escalier colimaçonne dans le vide. Des murs de faïence saillent à travers les éventrations. Des grilles de protection portant l'inscription « Risque d'effondrement » interdisent tout accès.

Le 27 juillet, les pelleteuses stipendiées par la mairie entament la destruction de cet énième îlot jugé insalubre. La goutte d'eau. Excédés de voir leur quartier partir en poussière, une soixante d'habitants du quartier bloquent le chantier. Quelques jours plus tard, une délégation est reçue par le préfet. Furax, Pierre Parrat, premier adjoint en charge de l'urbanisme, exige la reprise des travaux. « On a dit : pas question, résume Jean-Jean-Bernard Mathon, président de l'ASPAHR 1. Les échanges étaient houleux. La semaine suivante, le préfet organise une seconde réunion, sans les élus cette fois. La mairie est hors jeu ; le préfet plaide à son tour pour la démolition. On lui répète : pas question. Notre position est simple : pour cet îlot, il faut réhabiliter ce qui n'a pas été détruit et reconstruire la partie démolie. » Face au risque de trouble à l'ordre public, le préfet maintient la suspension des travaux en attendant un énième round de pseudo-concertations prévu en septembre.

Haussmann revient

Le 20 juin déjà, la mairie catalane ordonnait la mise à bas d'un îlot de 13 immeubles. À la place : un carré de goudron borné de plots. Les autorités détruisent en promettant de reconstruire. Mais comme les autorités mentent, elles ne reconstruisent que dalle. Saint-Jacques ressemble à un gruyère. Les ravages d'une guerre sociale dont le but affiché est de chasser définitivement ce morceau de plèbe bigarrée de son cœur historique. Gentrifier enfin ce quartier au parcellaire médiéval dont sont friands les touristes. « On a fait le compte, explique Jean-Bernard. Depuis 2015, 82 immeubles ont été démolis dans le centre ancien, dont 59 rien que sur Saint-Jacques. Sur ces 59, 18 auraient absolument dû être conservés. » Le quartier a beau avoir été classé en secteur sauvegardé, les bulldozers de la mairie ne font pas dans les détails. On parle bien ici de reconquête. « La mairie contourne la loi en prenant des arrêtés d'insalubrité qui ne sont pas justifiés. Elle fait appel à des experts totalement incompétents. »

La façon de procéder est souvent la même : des équipes municipales estiment que tel immeuble présente un risque d'effondrement à cause, par exemple, d'infiltrations ou d'une poutre trop faible. Comme les familles sont pauvres, elles s'endettent pour faire les réparations. Mais fréquemment, les experts repassent et estiment que les travaux ne sont pas suffisants. Les propriétaires sont alors obligés de vendre. Une aubaine pour la mairie, qui acquiert le bien immobilier à prix cassé. Et le laisse dépérir. Le maire prononce alors un arrêté de péril, prémisse à la démolition. Jean-Bernard décrypte : « En général, la mairie se débrouille pour acheter des îlots entiers. Il s'agit de tracés médiévaux des XIII^e et XIV^e siècles. Évidemment, les bâtiments ne datent pas de cette époque, il y a eu des reconstructions depuis. Mais souvent, les soubassements sont médiévaux. Démolir pour faire des places, relier les rues entre elles : c'est une perception de l'urbanisme qui ne respecte pas l'histoire et chasse la population locale. Au fond, Pierre Parrat se prend pour le baron Haussmann. »

Soirée du 23 août, on grimpe place du Puig. Les familles occupent les trottoirs et déambulent dans les rues. Les Gitans sont à la fraîche. Dehors. Ensemble. Nick revient sur ces articles accusant les Gitans d'être le jouet d'ambitions politicardes 2 : « Aucun politique ne nous a manipulés, on n'a besoin de personne pour s'organiser. Mais aujourd'hui, on a peur. » Peur d'être chassés et éparpillés. Les familles relogées le sont souvent à l'extérieur du quartier. Coup dur pour une culture qui tient surtout par sa cohésion communautaire. « On ne veut pas être séparés, explique Nick. Ils cherchent à nous diviser parce qu'ils savent qu'unis, on est fort. On veut rester ici. C'est le quartier de nos grand-parents, de nos parents. Même si c'est un ghetto complètement laissé à l'abandon. Nous sommes un patrimoine vivant... » Patrimoine vivant : l'expression suinte le sursis anxiogène. Le danger en maraude. Nick le répète : la confiance est rompue. Le bla-bla des politiques, leurs brassées de promesses – des logements dignes, un gymnase, un stade de foot, des vraies places –, tout ça ne vaut plus rien.

Bouille toute en douceur, Jonathan est pasteur. Il montre les décombres qui bordent la place : « Ils cassent, et après ils veulent discuter ! On est des poissons, eux des requins. Pour moi, c'est une mafia. Les maisons sur le point de s'écrouler leur appartiennent. On a été obligés de leur vendre, parce qu'on ne pouvait pas faire les travaux. Certaines bâtisses valaient 60 000 €, mais on a dû les lâcher à 30 000. Et une fois achetées, ils les laissent pourrir... C'est un cercle vicieux. » Jonathan plaide le désenclavement. Il évoque la fac de droit réimplantée en périphérie du quartier. « Ce n'est pas uniquement notre quartier, c'est celui de tout le monde. Ils pourraient construire des logements étudiants, mais ils ne font rien sinon détruire. Comme on ne sait pas ce qu'ils ont derrière la tête, on n'est pas rassurés. Le doute nous fait péter les plombs. »

Stéphane Bern, « my hero »

C'était l'hiver dernier. Un restaurant aux abords du quartier. Une table réservée en fond de salle. Face à une demi-douzaine de pères de famille gitans, Olivier Amiel, adjoint en charge de la politique de la ville. Le brouhaha ambiant ne permet pas à l'auteur de ces lignes de comprendre l'entièreté des échanges, mais quelques bribes donnent un aperçu de la tractation en cours. Un homme lâche : « C'est terminé, l'époque où un patriarche décidait pour toute la communauté. » En face, l'élu tente de déminer le terrain, admet des « conneries passées ». La paix sociale se négocie au prix de quelques engagements de relogements, sur un coin de table.

Las, quelques mois plus tard, le pétard explose avec une force imprévue dans les doigts de l'ambitieux adjoint. Fin juin, les démolitions du quartier Saint-Jacques électrisent jusqu'à la permanente du royaliste Stéphane Bern, en charge d'une mission de sauvegarde du patrimoine. « Quel scandale, monsieur le maire ! », s'égosille l'animateur vedette sur les réseaux sociaux. Piqué au vif, Amiel dégaine un tweet bernicide, qualifiant ce dernier de « bouffon du roi Macron » et de « pitre cathodique ». Et de dénoncer « une attaque injuste et infondée contre Jean-Marc Pujol [maire LR de Perpignan] et la municipalité du fait d'une méconnaissance du projet co-construit avec les habitants depuis quatre ans ».

Concertation. Le maître-mot qui fait marrer Jean-Bernard Mathon : « Nous avons participé aux réunions avec la municipalité. Mais contrairement à ce que prétend l'élu à la ville, il n'y a jamais eu de concertation ! » Il poursuit : « Les familles gitanes n'ont jamais été informées des projets en cours. Quand les gens ont bloqué le chantier la presse a parlé de manipulation politique. Que dalle ! Ce sont vraiment les habitants qui se sont révoltés. Et pas que les Gitans. Des maghrébins, des riverains, des amoureux du quartier. C'était spontané. L'expression d'un vrai ras-le-bol. »

Sébastien Navarro

* En catalan, « Puig » (colline) se prononce « poutch ».

Turquie : « Est-ce encore mon pays ? »

Mathieu Léonard — 2018-09-06T09:00:00Z

À peine deux mois après le coup d'Etat manqué, on mesure l'onde de choc qui s'est propagée dans un pays pourtant déjà en guerre contre les populations du sud-est à majorité kurde. Une dramaturgie a été mise en place par le régime. Utilisation du direct par le président Erdogan via une chaîne de télévision pour appeler ses fidèles à descendre dans les rues, appel relayé par les mosquées, jusqu'aux « purges » médiatisées et chiffrées, l'instrumentalisation de la riposte, véritable stratégie du choc, est totale.

La peur reste là, alimentée à la fois par l'ampleur des purges dans l'appareil d'État et les sphères privées, les médias, l'éducation et l'économie, et la présence continue dans les rues de foules hystériques…

Emre, stambouliote de 57 ans : « Le soir de la tentative du coup d'État, nous étions traumatisés. Cela ne s'est peut être pas ressenti partout de la même façon, mais à Istanbul, à Moda, à une certaine heure, les bruits de tirs étaient intenses et le passage des avions aussi. J'avoue qu'à un moment, j'ai préparé un petit sac avec pièces d'identité, médicaments et autres, au cas où il faudrait partir. Je pense que le traumatisme est toujours là. Non seulement les opposants au régime, mais les pro-AKP qui sont dans la rue ont peur aussi. L'AKP essaye de tenir les gens dans la rue, depuis des semaines. J'ai un peu de mal à comprendre l'objectif, car il est impossible qu'une autre tentative de coup d'État arrive. Malgré cela, machines et camions poubelles des mairies restent encore aujourd'hui devant les sorties des casernes, où ils s'étaient mis pour empêcher la sortie des chars. Je comprends que ces gens veuillent garder la rue. C'est un état d'âme qui va de la crise d'adolescence et la crise de folie à l'enthousiasme du lynchage. Ces gens n'ont jamais vécu une mobilisation de grande ampleur, comme Gezi par exemple. Là, ils sont au cœur. Encouragés par le régime, ils se sont sentis légitimes, unis et forts. La gratuité des transports en commun a même été proclamée, pour qu'ils se rendent à Taksim. »

Photo de Yann Renoult.

À Istanbul en particulier, ces foules donnent un sentiment total d'insécurité pour qui ne participe pas de ce soutien au régime. « Chaque fois que j'y pense, je me remets à pleurer, et les images des choses que j'ai vues ne me quittent pas, dit Firdevs, 50 ans, qui réside en France depuis 1980. Je suis allée à Istanbul pour quatre jours et ce séjour m'a rendue malade. Tu sors, tu fais deux pas dans la rue, et tu as l'impression de marcher sur des épines. Les choses que j'ai vues lors des soirées de “tours de garde pour la démocratie” sont gravées dans ma tête. Des “Allahu akbar”, des manifestations, des barbus. Je suis restée chez mes proches dans un quartier d'Istanbul, qui était habité traditionnellement par les Arméniens. Vous verriez les rues, les petites rues, les avenues… Des voitures paradent en klaxonnant, toutes décorées de drapeaux turcs, des foules passent en criant. Même le chat, à la maison, était traumatisé. Dans cette foule, il y avait aussi des “élites”, enfin, des kémalistes ultranationalistes qui se qualifient d'élites. Ils avaient rejoint la fête. Difficile de les différencier. À côté des “mollahs”, vous voyez des gens qui ont d'autres apparences : par exemple un barbu portant un drapeau, et à côté une femme en short… Je suis allée aussi voir des amis qui habitent le quartier Gazi. Au retour, j'ai voulu prendre le bus de Taksim. Nous étions nombreux à attendre, mais aucun bus ne passait. Ils étaient “confisqués” pour emmener gratuitement les gens pour les “tours de garde”. Je suis montée pourtant quelques arrêts plus loin. Le bus s'est rempli petit à petit, et bientôt il était plein à craquer. Des gens avec des drapeaux, des chapelets, des corans. Des centaines de drapeaux. Jeunes, vieux, toutes sortes de gens. Deux garçons se sont assis face à moi. L'un d'eux a sorti un couteau. Il jouait avec. Son copain lui a dit d'être discret. J'étais en train de me demander si je ne devais pas descendre, quand une femme est arrivée et qu'un des jeunes assis en face de moi lui a laissé sa place. Elle a sorti un Coran, et ses lèvres ont bougé silencieusement… Ça ne se faisait pas, avant, de lire le Coran dans les lieux publics. En regardant tout cela, je me demandais “qu'est-ce que je fais ici, est-ce encore mon pays ?”. Quelques arrêts plus loin, une jeune femme est montée. Voyant l'ambiance du bus, et mécontente, elle a fait une réflexion en passant près du chauffeur. “On attend depuis des heures, c'est pour ça ?”. Sa phrase à peine finie, un homme portant un t-shirt rouge avec le drapeau turc imprimé sur la poitrine est intervenu “Connasse de çapulcu [« racaille », mot utilisé par Erdogan pour désigner les contestataires et les alliés des Kurdes – ndlr], pute, ferme ta gueule. Ici, c'est la République turque, si ça te plaît pas, casse-toi !”. La jeune femme a répondu “De quoi tu te mêles ?” et l'homme a continué de plus belle en l'insultant lourdement et a fait arrêter le bus. “Descends tout de suite, espèce de salope”. Alors que la femme descendait du bus, il a dit à deux jeunes près de lui, “Descendez, suivez cette pute et confiez-la à la police”. J'ai vu par la fenêtre qu'elle était seule sur le trottoir, et les deux jeunes se tenaient face à elle. Je ne sais pas ce qui est arrivé à cette femme… Même ne pas mettre un drapeau à sa fenêtre est un problème. Comme la délation fonctionne, la fenêtre sans drapeau, sur un immeuble où chaque appartement a le sien, tape à l'œil. Le drapeau me sort par les yeux. Il y en a partout, autocollants sur des voitures, dans les rues, sur les immeubles… Et comme si cela ne suffisait pas, des casquettes, des porte-clés, des t-shirts… Le chaos… Une autorité qui a réuni tous les pouvoirs sous sa main, c'est une sorte de Hitler. Ceux qui ne se coulent pas aveuglément dans le sillon d'Erdogan savent cela. Même dans les regards, il y a une peur. Les gens se jaugent avec méfiance, ou avec mépris. Comme s'ils crachaient… Même dans le quartier Gazi, quartier rebelle, où les gens ont l'habitude de combattre les forces de sécurité depuis des années, mes amis disaient en parlant de l'opération de police effectuée juste après le coup d'état : “Nous n'avions jamais vécu une telle violence. C'est la première fois que nous avons eu peur.” »

Le pouvoir AKP affirme maintenant avec aplomb qu'aucun « kémaliste » n'a participé au coup d'État. Il y aurait eu des partisans de Gülen partout, si on en croit les chiffres. 130 000 personnes « suspendues » de leurs fonction ou limogées, dans le secteur public en général, dans l'éducation, la santé, dans la justice, la gendarmerie, l'armée, et dans le secteur privé éducatif, sportif, la presse… Jusqu'à la garde présidentielle et des membres du parti AKP du Président. Sur les 16 000 gardes à vue, 6 000 étaient en prison à la mi-août. À chaque échelon de la purge, les responsables ajoutent des noms sur les listes, suspectés de connaître des gülénistes, ou d'avoir fréquenté un temps les mêmes écoles, voire le même parti… Gülen et Erdogan, rappelons-le, ont travaillé main dans la main, jusqu'à ce qu'un différend sur le partage des dividendes du pouvoir les sépare. Les institutions turques sont très fragilisées, dans l'attente d'une réorganisation, comme le fut celle, totale, de l'état-major début août. Une structure resserrée autour d'Erdogan, appuyée sur des « services » de confiance, se charge de la continuité de la purge.

Erdogan continue à réduire son « opposition » et a contraint le camp kémaliste au parlement à une « union nationale » en obtenant pour ce faire le ralliement du CHP (gauche nationaliste), deuxième parti de Turquie, lors du meeting « pour la démocratie et les martyrs » du 7 août1. C'est la poursuite de la présidentialisation et la concentration au pas de charge du pouvoir entre les mêmes mains. Les forces de paix et la gauche d'opposition autour du HDP sont désormais isolées. La crainte d'une répression plus large désoriente jusqu'aux écologistes et aux associations de la société civile, sommés de donner des gages de fidélité envers les kémalistes. Toute l'opposition se retrouve ainsi divisée. Les conjectures autour des « responsables » du putsch sont secondaires, si l'on considère qu'il y a bien eu réussite du coup d'état civil, engagé par Erdogan bien avant la tentative avortée du 15 juillet.

1 Voir sur kedistan.net, le dossier spécial sur le meeting historique du 7 août qui consacre le triomphe d'Erdogan.