CQFD, mensuel de critique et d'expérimentation sociales

Sahara occidental : les raisons d'un exil

Nicolas Marvey — 2020-05-22T05:30:00Z

Occupé par le Maroc depuis 1975, le Sahara occidental est, selon l'ONU, le dernier territoire à décoloniser en Afrique. Pour imposer sa souveraineté contestée, le royaume use de la stratégie du fait accompli en militarisant et en peuplant la zone, tout en exploitant illégalement les ressources naturelles. Celles et ceux qui luttent contre cette colonisation s'exposent à des violences policières systématiques et à de lourdes peines de prison, ce qui les pousse parfois à l'exil. C'est le cas de Fatimatou Iaazza, militante indépendantiste sahraouie, arrivée en France à la mi-mars.

Photo E.L.

Je rencontre Fatou à Paris en novembre 2018. Tout juste âgée de 20 ans, elle s'efforce de sensibiliser les Français au sort des Sahraouis au cours d'une tournée express : Paris, Grand Est, Normandie, Bretagne. Lourde tâche, tant les médias et les politiciens français ignorent le sujet ou prennent largement parti pour le Maroc. En février 2019, tandis que je suis en mission d'observation dans les territoires occupés, Fatou me met en contact avec des activistes à Laâyoune et Smara. En raison de mon expulsion par la police marocaine1, je ne pourrai malheureusement pas la rencontrer à Tan-Tan où réside sa famille2.

Lorsque j'apprends en mars dernier que Fatou est à Paris et demande l'asile politique, je suis stupéfait. Que lui est-il arrivé ?

Un ami qui prend vingt ans

« Ma famille a toujours été pour l'indépendance du Sahara occidental, commence-t-elle. Mon grand-père s'est engagé au sein du Front Polisario3 et a été estropié par une mine marocaine en 1987 au cours de la guerre d'indépendance4. Mon père est un défenseur des droits humains, je le considère comme un modèle. Il a été arrêté en 2004, en 2006 et la dernière fois en mars 2008. On l'a accusé d'être responsable de la mort d'un policier lors d'une manifestation à Tan-Tan le 28 février 2008. Il n'était pas à cette manifestation, mais il a été torturé puis condamné sans la moindre preuve à 15 ans de prison. Aujourd'hui encore, mon père est en détention à Bouizakarne, au Maroc. J'avais 10 ans le jour de son arrestation et ma sœur cadette était un bébé. »

Côté militantisme, Fatou n'est pas en reste : « Je suis membre de l'Association pour la protection des détenus sahraouis dans les prisons marocaines. J'ai également participé à l'organisation de plusieurs manifestations à Tan-Tan et à Laâyoune, la capitale des territoires occupés. En avril 2018, c'est là que nous avons organisé l'accueil de Horst Köller, l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations unies pour le Sahara occidental. C'était sa première visite sur place. Ce jour-là, j'ai été battue dans la rue par la police puis transférée à l'hôpital. À Laâyoune, où j'ai fait mes études d'assistante sociale, nous manifestions très souvent : il ne se passait pas une semaine sans que nous ne sortions dans la rue avec des drapeaux. »

En mars dernier, invitée en Espagne par Amnesty International, Fatou participe à un séminaire sur les droits de l'Homme au Sahara occidental, à l'Université de Jaén. Depuis l'Andalousie, elle apprend qu'un autre militant sahraoui, Khatri Faraji, vient d'être condamné à vingt ans de prison ferme à l'issue d'une parodie de procès [voir encadré]. « Khatri est un ami, nous avons participé à de nombreuses actions ensemble, à Tan-Tan et à Smara. J'ai été très choquée, car j'ai toujours pensé que nous avions le même destin. »

« J'ai pris la menace au sérieux »

À son retour à Casablanca, ses bagages sont fouillés, puis elle est longuement interrogée dans une petite pièce de l'aéroport et menacée d'être arrêtée à son arrivée à Laâyoune. « Je savais qu'il est plus facile d'arrêter les activistes au Sahara occidental que dans cet aéroport sous le regard d'étrangers, explique Fatou. C'est pourquoi j'ai pris au sérieux la menace de la DGST5 et malgré mon billet sur un vol dans la soirée pour Laâyoune, j'ai décidé de rester à Casablanca jusqu'à ce que la situation se calme. Le lendemain ma mère m'a appelée et m'a dit que la police était à ma recherche, qu'elle avait encerclé et fouillé la maison. J'ai eu très peur et j'ai appelé mon oncle pour lui demander conseil. Il m'a dit qu'il ne voulait pas que je connaisse le sort de mon père ou de Mahfouda Lefkir [voir l'encadré]. Il m'a suggéré de m'enfuir en France pour éviter l'arrestation et les traitements qui vont avec. J'ai accepté par peur de la torture. Je suis jeune, je veux vivre. »

Le 10 mars dernier, Fatou, dont le visa Schengen est encore valide, prend le bus pour Tanger puis monte dans un camion de marchandises qui la dépose à Paris six jours plus tard. Depuis, elle est hébergée par une cousine qui vit dans l'Eure, avec son mari et leurs trois enfants.

La jeune femme a entamé la procédure de demande d'asile. En attendant son audition par l'administration, elle aide les enfants du couple à suivre l'école à distance pendant le confinement.

Intimider, emprisonner, forcer à l'exil : le Maroc affaiblit la résistance sahraouie en privant sa jeunesse de perspectives. Une stratégie coloniale dont a largement usé la France en son temps.

Nicolas Marvey

1 « Voir Laâyoune et repartir (de force) », CQFD n° 176 (mai 2019).

2 Tan-Tan se trouve au sud du Maroc, à 330 km au sud d'Agadir. La région de Tan-Tan faisait partie du Sahara espagnol jusqu'à ce que l'Espagne la cède au Maroc en 1958. Selon Fatimatou, la population sahraouie locale se considère toujours sous occupation coloniale.

3 Mouvement politique indépendantiste sahraoui soutenu par l'Algérie.

4 Cette guerre, qui a opposé le Front Polisario à l'armée marocaine, a duré de 1975 à 1991. Selon les termes du cessez-le-feu, le Maroc devait organiser un référendum d'autodétermination, ce qui n'a toujours pas été fait.

5 Direction générale de la surveillance du territoire.

Sahara occidental : voir Laâyoune et repartir (de force)

Nicolas Marvey — 2019-09-21T00:48:23Z

Depuis 1975, le Maroc occupe le Sahara occidental au mépris du droit international. Pour avoir tenté d'y rencontrer des indépendantistes, Nicolas Marvey en a été expulsé illico. De la Courneuve à Laâyoune, récit d'une incursion écourtée.

Photo E.L.

La première fois que je rencontre des Sahraouis, c'est en septembre dernier, dans les allées du « village du monde », à la fête de l'Humanité. Le Sahara occidental, je suis au courant : c'est la zone située au sud du Maroc, territoire « non autonome », enjeu d'un conflit entre le Maroc et le Front Polisario qui perdure depuis plus de quarante ans (lire l'encart historique ci-dessous). Et pourtant, après avoir discuté avec Mbareck, membre de la communauté sahraouie installée à Paris, et Michèle, fervente militante de la cause de ce peuple 1, je repars ébranlé par tout ce que je viens d'apprendre.

Un mois plus tard, je suis le conseil de Mbareck et prends un billet d'avion pour Laâyoune, la capitale du Sahara occidental, afin de voir de mes propres yeux…

Béton, palmiers, coupoles et roseaux...

Laâyoune se situe à 500 km au sud d'Agadir et à une vingtaine de la côte atlantique. Cette ville de près de 300 000 habitants 2 s'étend sur la berge sud de l'oued Saguia El Hamra. Tout autour, le désert, plus rocailleux que sableux.

On est samedi soir, il est 23 h, les terrasses des cafés sont bondées, on fait la queue au drive du McDonald's de la place Dchira ; dans les ruelles adjacentes, on se bouscule dans la fumée des sardines grillées. Stationné à un angle, un fourgon bleu des Forces auxiliaires, dont les vitres sont protégées par des grilles, laisse à penser que le climat n'est pas si serein qu'il y paraît.

Le lendemain, je parcours de larges boulevards, remarque les nombreuses banques, les parcs et les immenses esplanades en travaux avec leurs palmiers fraîchement plantés. J'aperçois le chantier entouré de palissades d'une polyclinique internationale, le stade de 30 000 places et sa pelouse gazonnée, l'immense bibliothèque (la troisième plus grande d'Afrique)… Pas de doute, le pouvoir chérifien investit massivement à Laâyoune.

Plus au nord, vers l'oued, je déambule dans des quartiers populaires. Les édifices datant de la colonisation espagnole sont bas, dans les tons ocre et saumon, surmontés d'une coupole afin de maintenir une certaine fraîcheur. Beaucoup ont été rasés. Partout on surélève et les fers à béton hérissent les constructions inachevées. Au bout d'une rue, une dune de sable barre l'horizon : la berge opposée de l'oued Saguia El Hamra que l'on aperçoit au loin. En bas d'un talus aux allures de dépotoir s'ouvre un autre monde. À cet endroit l'oued forme une retenue ; l'eau est d'un bleu intense, la terre brun-rouge et une brise agite les plumeaux blancs des roseaux. Des flamants roses et des aigrettes plongent le bec dans la vase tandis que des ibis noirs remontent le cours en rasant l'eau.

« Pas d'alternative à l'auto-détermination ! »

« Nicolas, me dit Michèle au téléphone, Saïd 3 aimerait te rencontrer, c'est un militant.

– Il n'est pas surveillé ?, je demande.

– Ne t'inquiète pas, il a l'habitude ! »

J'appelle Saïd par WhatsApp, il me fixe rendez-vous en fin d'après-midi. À l'heure dite, j'attends en bord de rue, songeant que ce lieu de rencontre n'est pas bien discret. Saïd me rappelle et me dit de marcher en direction de la mosquée. Cent mètres plus loin une Mercedes me dépasse lentement, on me crie par la fenêtre ouverte de tourner à droite, la Mercedes s'engage dans la ruelle à droite, je la suis : « Monte vite ! », je monte vite. Le chauffeur, casquette rabattue sur les lunettes de soleil, démarre en trombe, tourne à gauche puis encore à gauche, s'arrête au milieu de la rue, vérifie dans le rétro si nous ne sommes pas suivis puis, tranquillisé, me salue avec un grand sourire.

Saïd a intensément participé au campement de protestation de Gdeim Izik, moment sans précédent de résistance non violente, qui a rassemblé quelque 20 000 Sahraouis dans le désert en 2010 4.

Nous pénétrons dans le quartier Maâtallah, le cœur de la résistance sahraouie à Laâyoune. Lors de l'intifada de 2005 qui a embrasé tout le Sahara occidental, c'est ici que les affrontements entre Sahraouis et Forces auxiliaires ont été les plus violents. Ainsi que la répression. À Maatallah, les façades décrépites sont décorées de carrés de peinture rouge ou noire, destinés à effacer les graffitis indépendantistes et drapeaux sahraouis qui fleurissent à la moindre occasion. Des rues sont percées de tranchées, des tas de sable occupent une partie de la chaussée dans une atmosphère générale d'abandon qui contraste avec le luxe ostensible des villas à quelques rues de là. Une femme sur le trottoir tient son fils par la main. Saïd passe la tête par la fenêtre et crie « Labadil labadil ! ». Illico le marmot répète le mot et forme un V avec ses petits doigts tandis que la mère nous gratifie d'un grand sourire. Saïd éclate de rire. « Labadil labadil, an takrir el massir ! » : « Il n'y a pas d'alternative à l'auto-détermination ! »

Nous traversons un large boulevard. « Arrête de filmer et baisse la tête ! », m'ordonne Saïd. Nous passons devant une demi-douzaine de véhicules de la Sûreté nationale stationnés là pour disperser les manifestations qui ont fréquemment lieu dans le secteur. Plus au nord, Saïd me montre l'endroit où il a été torturé et abandonné, au bord de l'oued, après avoir été enlevé par des policiers en civil suite à une manifestation. Nous passons ensuite devant la Carcel Negra, la « prison noire » où 700 personnes sont entassées derrière les hauts murs blancs dans des conditions effroyables, puis devant le quartier général de la Minurso, la Mission des Nations unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental, incapable d'accomplir son mandat depuis 1991 du fait de l'opposition acharnée du Maroc. Et l'université, elle est où ? « Il n'y en a pas », me répond Saïd : pour étudier, les jeunes Sahraouis doivent aller au Maroc, ou à l'étranger. Pour finir, il me dépose à proximité de la place Dchira. À l'angle du McDo', le fourgon bleu est toujours là.

Amer comme la vie…

Le lendemain, je prends un grand taxi pour Smara, à trois heures à l'est de Laâyoune. Pendant des kilomètres, nous apercevons au loin l'interminable tapis roulant qui achemine le phosphate depuis Boukraa 5 jusqu'au port d'El Marsa. Passé le barrage de police (« Passeport s'il vous plaît », « Motif de la visite ? »), un misérable quartier fait de maisons basses en briques de terre s'étale aux portes de la ville : il s'agit du bidonville créé par Hassan II pour loger les 10 000 Marocains qu'il a fait venir en 1992 pour participer au référendum, après leur avoir bricolé des ancêtres sahraouis. Le référendum n'a jamais eu lieu ; ils sont toujours là en attente de relogement. Quelques centaines de mètres plus loin, le boulevard Hassan II étale ses larges trottoirs, ses palmiers, ses lampadaires design et ses modules de fitness pour s'entretenir la santé.

Le lendemain, je reçois un appel d'un militant de longue date, Brahim, dont Saïd et Michèle m'ont longuement parlé. Je sais qu'il est dans le collimateur de la police, mais Brahim me certifie que sa maison n'est plus surveillée. « Vérifie que tu n'es pas suivi, me dit-il, puis prends un taxi et passe-moi le chauffeur. Je lui expliquerai comment venir. » Face à mon hésitation, il ajoute qu'à Smara les taxis sont tous sahraouis.

Nous roulons dix minutes à travers des quartiers récents, puis nous arrêtons devant une maison à étage où un jeune attend devant la porte ouverte. Je paye, sors du taxi et m'engouffre dans la maison. Le jeune me fait entrer dans une grande pièce : moquette, banquettes et coussins le long des murs, table basse sur laquelle est posée une théière et une dizaine de petits verres, télé qui diffuse les infos marocaines. Brahim, assis en tailleur près de la porte, prépare le thé. C'est un homme d'une quarantaine d'années, calme et souriant.

« Les femmes, l'âme de la résistance sahraouie »

Peu à peu le salon se remplit de jeunes et de femmes ; Wahid, un professeur de collège ami de Brahim, assure la traduction. « Les femmes sont l'âme de la résistance sahraouie ! », m'affirme Wahid. Ce sont elles que l'on voit en première ligne dans les manifestations, drapées dans leur melhfa 6, brandissant des drapeaux sahraouis ; elles qui organisent le soutien aux prisonniers et à leurs familles… Elles subissent la répression aussi durement voire plus que les hommes ; nombreuses sont celles qui ont été violées en détention.

Brahim, lui, a été incarcéré à maintes reprises, dont plusieurs mois à la Carcel Negra de Laâyoune, dans une cellule surpeuplée de quatre mètres par trois. Il a enduré la torture, les incessantes humiliations et intimidations et a suivi plusieurs grèves de la faim pour obtenir le statut de prisonnier politique et de meilleures conditions de détention. Ahmed, son fils aîné, raconte les manifestations de collégiens et la fabrication de drapeaux sahraouis dans le désert. À l'âge de quinze ans, il a été enlevé par la police, tabassé et abandonné dans le désert à plusieurs kilomètres de Smara. Je finis mon premier verre de thé, amer comme la vie sous occupation.

« On est contents que tu sois là ! »

« La police est dans la rue ! », annonce Ahmed. La maison a beau « ne pas être surveillée », les nouvelles vont vite. On me montre des policiers en uniforme et en civil ainsi qu'un fourgon de la Sûreté nationale, pris en photo depuis l'étage. Brahim sort pour parlementer. Mariem, sa femme, en profite pour apporter un énorme plat de crudités et des morceaux de poulet grillé.

Le « chef du renseignement » 7 exige que Brahim fasse sortir l'étranger qui se trouve chez lui. « Je ne peux pas faire cela, s'offusque celui-ci, c'est contraire à nos traditions ! » Il me propose de m'héberger jusqu'à mon départ, cinq jours plus tard. « Je ne veux pas vous créer de problèmes », je lui réponds. Éclat de rire général ! « Ici la vie est un problème ! m'explique Brahim. On est contents que tu sois là ! » J'aimerais prolonger ce beau moment mais toutes mes affaires sont restées à l'hôtel. Je décide de sortir pour parler avec la police.

« Finis de manger ! » m'invite gentiment Mariem. Nous buvons le deuxième verre de thé, fort comme l'amitié entre les peuples. Les amies de Mariem sortent alors un grand drapeau sahraoui, on m'enfile un draa, la tunique traditionnelle sahraouie bleu ciel, on m'enturbanne dans un chèche vert, et nous voilà partis pour une joyeuse séance de photos qui filent illico sur les réseaux sociaux.

– « Je suis touriste, j'ai simplement accepté une invitation à boire le thé ! », je plaide innocemment. (D'ailleurs, nous avons pas eu le temps de boire le troisième verre, celui qui parle de la mort.)

– Vous ne savez pas chez qui vous êtes ! me réplique le « chef du renseignement » d'un ton grave. Ces personnes ont des activités qui portent atteinte à la sûreté et à l'intégrité du royaume. »

Pour ma propre sécurité et afin que je ne sois pas « contaminé par des idées fausses », ils sont dans l'obligation de m'expulser. Après un rapide passage au poste de police et à l'hôtel pour récupérer mes affaires, je me retrouve dans un grand taxi destination Agadir, que j'atteins sept heures et dix barrages de police plus tard.

Au cours des quatre jours qui me restent au Maroc, je ne cesse de m'interroger sur le sens d'une visite aussi brève. Était-ce bien utile ? Puis je repense aux paroles de Brahim : « On est contents que tu sois là ! » Soulever quelques instants le couvercle qui pèse sur celles et ceux qui vivent sous occupation, c'est peut être cela l'intérêt de ce type de voyage.

Nicolas Marvey

Accord de pêche avec le Maroc : l'Union Européenne s'assoit sur le droit international

Les eaux de l'Atlantique au large du Sahara occidental comptent parmi les plus poissonneuses au monde. L'Espagne (ancien colonisateur), puis le Maroc depuis 1976, y pêchent abondamment sans aucune contrepartie pour les Sahraouis. Les premiers accords de pêche Espagne-Maroc datent de 1983 (droits de pêche contre redevances). Suite à l'admission de l'Espagne au sein de la Communauté économique européenne en 1986, l'Europe hérite de ces accords sans rien faire pour lever l'ambiguïté concernant l'appartenance de ces eaux. Le Polisario porte plainte mais le Maroc pèse de tout son poids sur les négociations, avec le soutien indéfectible de la France et de l'Espagne.

Les intérêts économiques sont de taille : les flottes européennes réalisent dans les eaux sahraouies un bénéfice annuel de 80 millions d'euros ; quant au Maroc, 92 % de ses prises en proviennent. D'autre part, les aides accordées par l'Union européenne au Maroc pour construire des ports créent des perspectives d'emploi (pour les Marocains essentiellement), et renforcent ainsi la colonisation.

Le 21 décembre 2016, la Cour de justice de l'Union européenne a tranché : l'accord de pêche n'est pas applicable au Sahara occidental, territoire non autonome « séparé » et « distinct » de celui du royaume marocain. Ça n'a pas empêché le Parlement européen d'approuver à une large majorité un nouvel accord de partenariat le 12 février dernier, incluant les eaux territoriales au large du Sahara occidental, au mépris de sa propre justice. Le Polisario demande l'annulation de ce nouvel accord ; en attendant, la colonisation et le pillage se poursuivent.

Pour se documenter sur le pillage des ressources sahraouies, voir le Western Sahara Resource Watch. Pour en savoir plus sur l'actualité de cette lutte, lire Sahara info.

Le Sahara Occidental, dernier territoire à décoloniser sur le continent africain

Avant même le départ des Espagnols, l'invasion militaire du Sahara occidental par le Maroc en 1975 a forcé une grande partie de la population sahraouie à fuir vers l'Algérie. L'année suivante, le Front Polisario (mouvement politique indépendantiste soutenu par l'Algérie) proclame la République arabe sahraouie démocratique (RASD), un État non reconnu par l'ONU (Organisation des Nations unies) mais membre de l'Union africaine. À l'issue d'un conflit armé de seize ans opposant Maroc et Front Polisario, un cessez-le-feu est signé en 1991 : l'ONU est missionnée pour organiser un référendum d'auto-détermination et assurer le retour des réfugiés.

Depuis vingt-huit ans, le statu quo politique règne. Le Maroc, lui, use de la stratégie du « fait accompli » en militarisant, en peuplant et en exploitant le Sahara occidental, ambitionnant ainsi d'atteindre le point de non-retour : la « marocanité » irréversible des territoires occupés. Les Sahraouis restés sur place, à présent très minoritaires face à l'arrivée massive de civils marocains, subissent une violente répression. Dans le désert algérien, de l'autre côté du mur de séparation construit par le Maroc, près de 150 000 Sahraouis vivent encore dans des camps de réfugiés, dans des conditions très difficiles, et ce depuis plus de quarante ans.

Depuis 2007, le Maroc rejette toute idée de référendum. Il propose pour unique solution un « plan d'autonomie » grâce à l'appui de trois membres influents de l'ONU (les États-Unis, la France et l'Espagne), bien que cette proposition viole le droit inaliénable du peuple sahraoui à un référendum d'autodétermination. L'occupation de ce territoire et l'exploitation de ses ressources (poissons, phosphates...) sans l'accord du peuple sahraoui ont beau être illégales au regard du droit international, le Maroc n'a jamais subi la moindre sanction de l'ONU .

Dans le royaume chérifien, la « marocanité » du Sahara occidental est un puissant vecteur d'unité nationale. Souvent instrumentalisée par le pouvoir (qui met en avant les investissements publics massifs et les avantages fiscaux accordés à ce qu'il appelle « les provinces du Sud »), la défense de cette « intégrité territoriale » n'est pas remise en question par grand monde, même dans les milieux critiques du régime monarchique.

Carte E.L. (pour mieux lire les petits caractères, zoomer ou télécharger l'image).

Ces textes, photo et carte sont issus du n°176 de CQFD, publié en mai 2019. Voir le sommaire détaillé du numéro complet.

1 Michèle Decaster est notamment l'autrice du recueil de témoignages Irréductibles Sahraouies, femmes et hommes en résistance, 2017, éditions La Grange.

2 À partir du cessez-le-feu de 1991, la colonisation marocaine s'est intensifiée. Aujourd'hui, les Sahraouis représentent moins de 20 % de la population de Laâyoune.

3 Tous les prénoms des personnes rencontrées à Laâyoune et Smara ont été modifiés.

4 Après 27 jours d'occupation, le campement a été violemment démantelé par les forces marocaines, dont plusieurs membres ont été tués dans des circonstances restées opaques. Deux Sahraouis ont aussi perdu la vie au cours de cette mobilisation. Par la suite, 25 militants sahraouis ont été condamnés à de lourdes peines de prison allant jusqu'à la perpétuité, à l'issue de procès inéquitables marqués notamment par la prise en compte d'aveux obtenus sous la torture. Pour en savoir plus, voir le film Dis-leur que j'existe (2016) sur Naâma Asfari, un de ces militants condamnés.

5 Boukraa, à 100 km de Laayoune, dispose de l'un des plus grands gisements de phosphate du monde. Utilisé dans l'agriculture comme engrais, ce minerai est l'un des principaux enjeux de la colonisation marocaine.

6 Tenue traditionnelle.

7 C'est ainsi que Brahim me le présente.

Le Baroud de Sidi Ifni

Gilles Lucas, Mohammed Fayçal — 2008-12-15T08:56:00Z

Une ville du Sud marocain s'insurge et, quelle hérésie !, s'organise en assemblée, hors de toute obédience politique. Au grand dam des médias, aucun islamiste à l'horizon : black-out sur une de ces frondes qui essaiment dans le Maghreb, depuis Oran jusqu'à Redeyef (Tunisie).

IL EST 4H30, en ce samedi 7 juin2008, lorsque 5000 policiers et militaires lancent leur offensive sur Sidi Ifni, ville de 30000 habitants dans le sud du Maroc, à la frontière du Sahara occidental. Objectifs de l'invasion : débloquer l'accès au port devant lequel campe depuis une semaine une partie de la population et punir celle-ci d'avoir osé protester contre ses conditions de vie. Pendant plusieurs heures, flics, unités spéciales et CRS vont se déchaîner : bastonnades, tirs de balles en caoutchouc et lacrymo, pillage, portes défoncées, arrestations et humiliations en tout genre. Des témoins parleront de viols et de morts. Mais plusieurs membres de la soldatesque éprouvent aussi les qualités réputées de lanceurs de pierres de la jeunesse locale. Un chef de la police échappe de peu à la mise à feu de ses vêtements imprégnés d'essence. Certains Ifnaouis s'échappent par les toits. D'autres fuient dans les montagnes, poursuivis par des brigades canines et des hélicoptères. Certains redescendront dans la ville à la nuit tombée, se feront arrêter et rejoindront ceux déjà enfermés dans des bâtiments administratifs où, nus et les yeux bandés, ils seront tabassés et piétinés. Les quelques blessés qui se rendront à l'hôpital trouveront le personnel habituel remplacé par des auxiliaires militaires.

par JMB

Retour en arrière : le 30 mai 2008, en réponse à des offres d'emplois municipaux, un millier de jeunes se rassemblent devant la mairie pour assister au tirage au sort qui désignera les six « gagnants ». Népotisme ? Corruption ? La colère grandit devant le bâtiment officiel,au point qu'un groupe de jeunes chômeurs décide de paralyser le centre névralgique de la ville :le port de pêche, d'où partent quotidiennement en direction d'Agadir des convois de camions chargés de sardines. « Comment tant de poissons peuvent partir ainsi alors que nous crevons de faim et restons chômeurs ? », disent les premiers bloqueurs. Très vite, d'autres jeunes les rejoignent. Une centaine de camions sont bloqués. Des tentes s'installent, on apporte réchauds et matelas. Les familles préparent repas et collations pendant qu'une manifestation de plus de mille personnes parcourt les rues de la ville.

Tradition de résistance ? En 2005 déjà, Sidi Ifni, fief historique des tribus d'Aït Baamrane, réputées pour leur indocilité, s'était soulevé. Une assemblée informelle prend le nom de Secrétariat local et élabore cinq revendications : « Faire de Sidi Ifni une préfecture. Achever la construction du port de pêche. Améliorer les liaisons routières. Créer des emplois en construisant des unités industrielles de conserveries afin que cessent les passages clandestins et mortels des jeunes en direction des îles Canaries. » L'État répond en envoyant la troupe. Le 30 juin 2006, le préfet, venu participer aux cérémonies de la fête de l'Indépendance, est agressé par une petite foule. Il s'en tire avec une clavicule cassée. En décembre 2007, lors d'un passage de Mohammed VI, un participant du Secrétariat local viole le protocole en s'adressant directement au roi pour lui présenter les revendications de la ville.

Alors que Sidi Ifni, suite à l'intervention armée du 7 juin, est isolée du monde, des soutiens se manifestent à travers le pays. Une caravane rassemblant plusieurs centaines de voitures et de bus se dirige vers la ville assiégée. Le 22 juin, après avoir forcé le blocus policier, elle rejoint la population et forme un cortège qui rassemble 12 000 personnes et exige la libération des personnes arrêtées. Les participants de la caravane sont accueillis chez l'habitant. Mais la chasse aux membres du Secrétariat local continue. Rafles et arrestations nocturnes, chantages et menaces auprès des familles se multiplient. Des membres de l'Association nationale des diplômés-chômeurs sont accusés de rassemblement armé et de tentative de meurtre sur un policier en bande organisée. Après une quinzaine de jours passée dans la montagne, Bara Brahim, membre influent du Secrétariat local, est arrêté et soumis à la torture. Le 19 août, malgré la terreur, trois à quatre cents personnes décident de bloquer à nouveau le port. L'intervention immédiate de la flicaille provoque des affrontements qui se transforment en émeutes dans toute l'agglomération.

Pour tenter de restaurer la confiance, un simulacre de commission d'enquête « impartiale », composée de représentants de tous les partis politiques officiels, est créée. Mais le rapport parlementaire conclut que l'intervention des forces de sécurité était justifiée. Un député socialiste argumente : « Il n'y a aucune route d'accès au port à part celle qui traverse la ville. Il fallait bien enlever les barricades, ce qui a provoqué les affrontements avec les manifestants. Le port était sous embargo alors qu'il a une vocation de service public et donc d'intérêt général. » Intérêt général ? « Sans nos immigrés, nous serions morts de faim. Il n'y a qu'eux qui nous viennent en aide, alors que le port rapporte des milliards de dirhams. Maintenant, ils nous interdisent le port. Les marins qui vivent de leurs petites barques n'y ont plus accès. Plusieurs veuves survivent grâce aux paniers de sardines qu'elles vendent. C'est quoi ce droit ? On ne peut même plus vivre dans notre propre pays », répond vivement une habitante de Sidi Ifni. À ce jour, des centaines d'Ifnaouis sont encore enfermés dans des geôles innommables.

Comité de soutien à Sidi Ifni : soutien-sidi-ifni @ laposte.net