CQFD, mensuel de critique et d'expérimentation sociales

Après les morts écrabouillés, la confiance rétablie

Olivier Cyran — 2014-06-19T03:00:00Z

« La crise vue comme une opportunité », titrait avec allant le principal quotidien anglophone du Bangladesh à l'occasion du premier anniversaire de l'effondrement du Rana Plaza (The Daily Star, 25/04/14). Un an après la pire tuerie jamais commise dans l'histoire de l'industrie textile (1 135 morts, 2 500 blessés, une centaine de disparus), les milieux d'affaires de Dacca célèbrent leur optimisme retrouvé. Les carnets de commande sont pleins, de San Diego à Montluçon le « made in Bangladesh » inonde les rayons des marchands de frusques. La hantise du boycott n'a pas résisté à l'intérêt bien compris du consommateur occidental. Bonne fée, la crise qui frappe les pays riches rend toujours plus irremplaçables les petites fourmis « low cost » qui s'échinent au bout du monde dans leurs sarcophages vétustes.

Par Rémi.

Pour le patronat bangladais, ce regain de forme marque l'aboutissement des réformes cosmétiques adoptées aux lendemains de la catastrophe. Hausse mirobolante du salaire minimum (à 50 euros par mois), reconnaissance des droits syndicaux (sur le papier), embauche de deux cents inspecteurs pour vérifier la « conformité » des cinq mille usines textiles du pays (et délivrer des certificats de bonne conduite à leurs propriétaires) : de la poudre aux yeux pour assécher les larmes des crocodiles et stimuler leur fringale. « Les horribles débris des huit étages du Rana Plaza ont donné le jour à des changements constructifs qui vont assurer un avenir radieux à tout le secteur », exulte le Daily Star. Interrogé par le journal, le directeur exécutif des opérations au Bangladesh pour le compte de l'Organisation internationale du travail (OIT), un certain Rob Wayss, prédit lui aussi un « impact positif des inspections, qui devraient accroître la confiance des acheteurs internationaux dans les produits bangladais ». Peu importe si les commanditaires du Rana Plaza se foutent de leurs victimes comme de leur premier bénard : aux mortes ensevelies, aux survivantes brisées et à leurs familles désormais sans ressources, Auchan, Carrefour et Benetton refusent de verser un centime de dédommagement, tandis que Wal-Mart, Gap, Mango, Camaïeu et les autres n'ont distribué que des miettes – 15 millions de dollars au total, trois fois moins que l'aumône réclamée par les ONG. Les multinationales peuvent cracher dans la main qui les nourrit, la seule chose qu'on leur demande, c'est leur confiance.

Mais la confiance a un prix. Comme l'a calculé l'exportateur Rubana Huq, le patron d'une petite usine qui aurait l'idée saugrenue de respecter les normes de sécurité devrait s'acquitter en moyenne de 132 000 dollars en frais de rénovation et à peu près autant pour prévenir les risques d'incendie. Dans l'hypothèse d'une production annuelle de 1,4 million de chemises, une telle dépense lui imposerait de porter le tarif de ses nippes à 4,19 dollars pièce, soit une majoration de 29 cents. Impensable, car « nos acheteurs étrangers ne sont pas prêts à payer davantage » – manière polie d'indiquer qu'en réalité les multinationales exigent des produits toujours moins chers. Le prix de la confiance, c'est de compter pour du beurre les facéties internationales sur la sécurité. Et d'attendre tranquillou la prochaine horreur industrielle.

La guerre des mondes de pauvres

Olivier Cyran — 2014-04-23T03:00:00Z

Le règne du libre-échange a ceci d'admirablement cohérent qu'il ne se contente pas d'orchestrer la guerre des pauvres à l'échelle des individus. La mise en concurrence de chacun contre tout le monde autour de l'os à ronger des emplois délocalisables ne s'acharne pas seulement sur les travailleurs du premier monde et les forçats d'Asie, d'Afrique du Nord ou d'Europe de l'Est : elle attise aussi les rivalités entre pays « low cost ». Depuis quelques mois, le gouvernement du Bangladesh scrute avec consternation les accords de libre-échange que l'Union européenne est en train de négocier dans son dos avec l'Inde et le Vietnam. S'ils aboutissent, ces accords ouvriront les vannes aux exportations de textile indien et vietnamien à destination du marché européen. Pour le Bangladesh, qui écoule 65 % de sa production de liquettes vers l'Europe, les conséquences seraient évidemment calamiteuses. « Nous risquons de perdre une bonne partie de nos bénéfices à l'exportation », s'alarme le Daily Star, un quotidien bangladais proche du pouvoir. Lequel prédit, sur la foi d'un calcul d'une précision ésotérique, une « chute du produit intérieur brut de 0,27 % » (05/03/14).

Les zombies de Bruxelles objecteront que ce n'est que justice : le Bangladesh bénéficie déjà d'un traité de libre-échange avec l'UE, qui l'autorise à ravitailler Carrefour, H&M ou Benetton sans payer un sou de taxes douanières. En vertu de quoi le pays des usines tueuses occupe la deuxième place – après la Chine – au rang des plus gros fournisseurs de fringues de la France. Pourquoi l'Inde et le Vietnam, deux de ses plus redoutables concurrents sur le marché mondial du textile, n'auraient-ils pas droit eux aussi à la munificence libérale du club européen ?

Les féticheurs bruxellois sont décidément d'impayables farceurs. En juillet 2013, trois mois après le massacre du Rana Plaza (plus de mille cent ouvrières bangladaises mortes écrabouillées dans l'effondrement de leur usine), le commissaire européen au commerce, Karel de Gucht, lançait en grande pompe un « pacte sur la durabilité » visant à « soutenir le Bangladesh dans ses efforts [pour] éviter une autre tragédie comme celle du Rana Plaza ». Tu parles d'un soutien. En multipliant les accords de libre-échange qui dérégulent davantage encore le champ de bataille planétaire du prêt-à-porter, l'UE alourdit la pression sur le secteur textile au Bangladesh – la première ressource du pays – et contribue indirectement à rendre plus infernales les conditions de travail de ses quatre à cinq millions d'ouvrières. Le gouvernement et le patronat bangladais peuvent bien claironner qu'ils ont recruté deux cents inspecteurs pour veiller à la sécurité dans les usines, histoire de faire joli dans les brochures des communicants, personne au Bangladesh n'est dupe. « Si nous n'améliorons pas notre compétitivité, nos clients risquent de se détourner du Bangladesh pour se reporter sur la concurrence indienne », résume un exportateur dans le Financial Express, le quotidien d'affaires de Dacca (04/03/14). En somme, l'UE se comporte comme les multinationales dont elle défend les actionnaires : on se gomine la langue de « chartes éthiques » et de « durabilité » tout en s'employant à écraser les prix. Et les ouvrières qui vont avec.

Par Pirikk.

Un droit syndical pour rire

Olivier Cyran — 2014-03-21T04:00:00Z

Croix de bois, croix de fer, la promesse avait été solennellement proclamée après le massacre du Rana Plaza en avril 2013 : dorénavant, les droits syndicaux des quatre millions d'ouvrières du textile bangladais seraient scrupuleusement respectés. Sur l'air de « plus jamais ça », le patronat local, les géants occidentaux du prêt-à-porter et le régime notoirement corrompu de la Première ministre Sheikha Hassina juraient que les quelque mille cent travailleuses écrabouillées dans l'effondrement de leur usine n'étaient pas mortes en vain. Pas moyen d'ignorer les nombreux témoignages qui établissaient que la présence d'un syndicat au Rana Plaza aurait peut-être amélioré les chances des trimardeuses de faire valoir le droit de retrait qu'elles avaient réclamé quelques jours avant l'accident, effrayées par les fissures de plus en plus béantes qui lézardaient leur cage à coudre. Le délabrement de l'usine, la sourde oreille de ses propriétaires et la cupidité de leurs clients étrangers – Carrefour, Camaïeu, C&A, Bonmarché, Wal-Mart, Primark… –, qui s'accommodaient gaiement des risques mortels encourus par leur main-d'œuvre bangladaise, ne sont pas seuls en cause : la privation des droits syndicaux tue elle aussi très efficacement.

En juillet 2013, le Bangladesh ratifiait en grande pompe les conventions 87 et 98 de l'Organisation internationale du travail (OIT) relatives aux libertés syndicales. De son côté, le tout-puissant lobby des employeurs du textile (BGMEA) assurait que les entraves aux droits du travailleur appartenaient au passé. Allez savoir pourquoi, cette annonce historique n'a pas soulevé une explosion de joie. Le consommateur du Premier monde pouvait bien se poudrer d'un zeste de bonne conscience en se fringuant « made in Bangladesh », les couturières à 30 euros par mois ne cachaient pas leur scepticisme.

Un mois plus tard, la grande avancée sociale tournait déjà à l'entourloupe. « Le processus bureaucratique pour l'agrément d'un syndicat est long et semé d'embûches, ce qui laisse le temps aux employeurs de harceler le personnel tenté d'y adhérer », constatait Kalpana Akter, une responsable du Centre pour la solidarité des travailleurs. La loi est bien faite : pour déclarer un syndicat, ses fondateurs doivent se prévaloir du soutien de 30 % du personnel de l'entreprise. Comment réunir autant de camarades quand l'angoisse de perdre son gagne-pain reste intacte ? Les plus courageux le paient cash : « Des douzaines de travailleurs viennent de perdre leur emploi dans plusieurs usines parce qu'ils tentaient de monter un syndicat », expliquait fin août un dirigeant du syndicat BNGWEL dans le Dhaka Tribune.

Rien n'a changé dans les oubliettes du prêt-à-porter. Début févier, l'ONG Human Rights Watch, après enquête dans vingt et une usines, publiait un rapport détaillant le coût des libertés syndicales dans le textile au Bangladesh : menaces, insultes, licenciements sans solde, ouvrières agressées sexuellement ou battues par des malfrats à la solde des patrons. Le Front national, qui a choisi le Bangladesh pour la confection de ses T-shirts « Les gars de la Marine », peut donc se rassurer : le droit syndical, c'était juste pour la frime.

Par Charmag.

Illustré par Charmag.

Pour une poignée de cacahuètes

Olivier Cyran — 2014-01-18T04:00:00Z

Par Rémy.

C'est une barre haute de dix étages et longue comme un stade de foot, une forteresse de béton noirâtre constellée de meurtrières. Par ces ouvertures équipées de ventilateurs asthmatiques, dix-neuf mille ouvrières et ouvriers happaient l'oxygène qui les empêchait de suffoquer tout à fait dans l'air saturé et surchauffé de leur cage industrielle. Aujourd'hui ils respirent mieux, mais leur gagne-pain est en cendres : dans la nuit du 29 novembre, un incendie a ravagé l'usine de Standard Group, l'un des plus gros sites de production textile de Gazipur, dans la lointaine banlieue de Dhaka. Des étiquettes de Zara, Gap, Wal-Mart et Marks & Spencer ont été retrouvées dans les restes calcinés des vêtements.

Pour une fois, ce n'est pas l'ignorance patronale des règles de sécurité qui a mis le feu. L'incendie s'est déclenché durant les heures de fermeture, son origine criminelle ne fait guère de doute. Le clapier fumait encore que le BGMEA, le tout puissant lobby des maîtres du textile bangladais, incriminait déjà un acte de malveillance des ouvriers. C'est toujours le même refrain lorsqu'une usine textile flambe au Bangladesh : pour s'exonérer des conditions mortifères imposées à leur main-d'œuvre et justifier leur refus de dédommager les victimes, les employeurs ont coutume de se défausser sur les travailleurs. Mais, ce coup-ci, il se pourrait que la version officielle tombe juste.

Depuis début novembre, la machine à coudre de la planète se heurte à une contestation sociale explosive. Des dizaines de milliers d'ouvriers pourtant interdits de vie syndicale ont cessé le travail à plusieurs reprises et battu les pavés de Dhaka. Du jamais-vu dans l'histoire du pays. Bravant les menaces de rétorsion et les flash-balls de la police anti-émeute, les manifestants ont réussi à bloquer des centaines d'usines, à chahuter l'ordre politique et à ébranler le bizness des marques de sape occidentales, choquées par l'extravagance de leur revendication : un salaire minimum de 100 dollars par mois. « Pour ne pas crever de faim après qu'on s'est tué à la tâche », expliquait un gréviste. Suite au massacre du Rana Plaza en juin dernier (1 200 ouvriers morts écrasés dans l'effondrement de leur usine), gouvernement et patronat avaient promis d'améliorer généreusement les queues de cerises versées aux quatre millions de travailleurs du textile bangladais. S'ensuivirent de longs conciliabules, au terme desquels on décida, le 13 novembre dernier, de porter le salaire minimum de 40 dollars aujourd'hui à 68 dollars à partir de janvier prochain. Une hausse appréciable en apparence mais dérisoire dans les faits, qui rattrape à peine la courbe grimpante de l'inflation.

À Gazipur, la colère continue de bouillir. Il se raconte que le patronat, soucieux de préserver les marges de ses acheteurs étrangers, se serait engagé à compenser l'ajustement salarial par une productivité accrue. Tu crèveras toujours de faim, mais tu te tueras un peu plus à la tâche. Pas étonnant que la forteresse soit partie en fumée.

Le prix de la guerre des prix

Olivier Cyran — 2013-12-19T04:00:00Z

Sumaya Khatun n'a que seize ans, mais c'est déjà une « vétérane » de guerre. La guerre à laquelle elle a survécu de justesse, et qui menace à présent de l'achever pour de bon, est celle qui oppose les grandes marques de fringues occidentales à leurs quatre millions d'ouvrières bangladaises. Une guerre sale, impitoyable, sans répit et sans refuge, où les commandes de bénards pour petits consommateurs de pays riches tuent aussi sûrement qu'un tapis de bombes.

Le 24 novembre 2012 en fin d'après-midi, Sumaya trime sur sa machine à coudre de l'usine Tazreen Fashions lorsque retentit l'alarme à incendie. Son employeur, Tuba Group, fournisseur attitré de Disney, de Carrefour, de Wall-Mart et du mercanti français Teddy Smith, a donné des instructions très fermes à ses contremaîtres : les issues de secours doivent rester verrouillées en toutes circonstances pour dissuader la main-d'œuvre, payée 30 euros par mois pour six jours de corvée par semaine, d'exfiltrer un T-shirt ou deux. Piégées dans les flammes, au moins cent douze ouvrières périront brûlées vives ou en sautant par les fenêtres. Sumaya a de la chance : elle se jette du quatrième étage et survit au cauchemar. Mais des symptômes inquiétants ne tardent pas à apparaître. Aux pulsions suicidaires nées de son traumatisme psychologique s'ajoutent des saignements de nez, des œdèmes au visage et une cécité totale de l'œil droit. En juillet 2013, on lui diagnostique une tumeur cancéreuse dans les sinus et les cavités orbitaires. Une conséquence peut-être des fumées toxiques inhalées dans l'incendie, ou d'une exposition trop longue aux produits chimiques dont raffole l'industrie textile, et que l'on devine peu propices à l'épanouissement d'une adolescente.

Pour se sortir d'affaire, Sumaya aurait besoin de trente-trois séances de radiothérapie. Mais comment réunir les 2 600 euros d'avance que l'hôpital lui réclame ? Depuis l'incendie, la gamine et sa famille crèvent littéralement de faim. À l'instar des autres survivantes et de leurs proches, ils n'ont reçu qu'une poignée de piécettes et quelques sacs de riz en guise de réparation. L'État bangladais et le patronat local s'en lavent les pognes, tout à leur souci de « rassurer » les investisseurs étrangers. Quant aux prestigieux clients de Tuba Group, ils ont refusé tout net de verser le moindre sou de dédommagement à leurs victimes. À la guerre comme à la guerre. Ou pour le dire comme Carrefour : « Les prix bas, la confiance en plus. »