CQFD, mensuel de critique et d'expérimentation sociales

Après les morts écrabouillés, la confiance rétablie

Olivier Cyran — 2014-06-19T05:00:00Z

« La crise vue comme une opportunité », titrait avec allant le principal quotidien anglophone du Bangladesh à l'occasion du premier anniversaire de l'effondrement du Rana Plaza (The Daily Star, 25/04/14). Un an après la pire tuerie jamais commise dans l'histoire de l'industrie textile (1 135 morts, 2 500 blessés, une centaine de disparus), les milieux d'affaires de Dacca célèbrent leur optimisme retrouvé. Les carnets de commande sont pleins, de San Diego à Montluçon le « made in Bangladesh » inonde les rayons des marchands de frusques. La hantise du boycott n'a pas résisté à l'intérêt bien compris du consommateur occidental. Bonne fée, la crise qui frappe les pays riches rend toujours plus irremplaçables les petites fourmis « low cost » qui s'échinent au bout du monde dans leurs sarcophages vétustes.

Par Rémi.

Pour le patronat bangladais, ce regain de forme marque l'aboutissement des réformes cosmétiques adoptées aux lendemains de la catastrophe. Hausse mirobolante du salaire minimum (à 50 euros par mois), reconnaissance des droits syndicaux (sur le papier), embauche de deux cents inspecteurs pour vérifier la « conformité » des cinq mille usines textiles du pays (et délivrer des certificats de bonne conduite à leurs propriétaires) : de la poudre aux yeux pour assécher les larmes des crocodiles et stimuler leur fringale. « Les horribles débris des huit étages du Rana Plaza ont donné le jour à des changements constructifs qui vont assurer un avenir radieux à tout le secteur », exulte le Daily Star. Interrogé par le journal, le directeur exécutif des opérations au Bangladesh pour le compte de l'Organisation internationale du travail (OIT), un certain Rob Wayss, prédit lui aussi un « impact positif des inspections, qui devraient accroître la confiance des acheteurs internationaux dans les produits bangladais ». Peu importe si les commanditaires du Rana Plaza se foutent de leurs victimes comme de leur premier bénard : aux mortes ensevelies, aux survivantes brisées et à leurs familles désormais sans ressources, Auchan, Carrefour et Benetton refusent de verser un centime de dédommagement, tandis que Wal-Mart, Gap, Mango, Camaïeu et les autres n'ont distribué que des miettes – 15 millions de dollars au total, trois fois moins que l'aumône réclamée par les ONG. Les multinationales peuvent cracher dans la main qui les nourrit, la seule chose qu'on leur demande, c'est leur confiance.

Mais la confiance a un prix. Comme l'a calculé l'exportateur Rubana Huq, le patron d'une petite usine qui aurait l'idée saugrenue de respecter les normes de sécurité devrait s'acquitter en moyenne de 132 000 dollars en frais de rénovation et à peu près autant pour prévenir les risques d'incendie. Dans l'hypothèse d'une production annuelle de 1,4 million de chemises, une telle dépense lui imposerait de porter le tarif de ses nippes à 4,19 dollars pièce, soit une majoration de 29 cents. Impensable, car « nos acheteurs étrangers ne sont pas prêts à payer davantage » – manière polie d'indiquer qu'en réalité les multinationales exigent des produits toujours moins chers. Le prix de la confiance, c'est de compter pour du beurre les facéties internationales sur la sécurité. Et d'attendre tranquillou la prochaine horreur industrielle.

La guerre des mondes de pauvres

Olivier Cyran — 2014-04-23T05:00:00Z

Le règne du libre-échange a ceci d'admirablement cohérent qu'il ne se contente pas d'orchestrer la guerre des pauvres à l'échelle des individus. La mise en concurrence de chacun contre tout le monde autour de l'os à ronger des emplois délocalisables ne s'acharne pas seulement sur les travailleurs du premier monde et les forçats d'Asie, d'Afrique du Nord ou d'Europe de l'Est : elle attise aussi les rivalités entre pays « low cost ». Depuis quelques mois, le gouvernement du Bangladesh scrute avec consternation les accords de libre-échange que l'Union européenne est en train de négocier dans son dos avec l'Inde et le Vietnam. S'ils aboutissent, ces accords ouvriront les vannes aux exportations de textile indien et vietnamien à destination du marché européen. Pour le Bangladesh, qui écoule 65 % de sa production de liquettes vers l'Europe, les conséquences seraient évidemment calamiteuses. « Nous risquons de perdre une bonne partie de nos bénéfices à l'exportation », s'alarme le Daily Star, un quotidien bangladais proche du pouvoir. Lequel prédit, sur la foi d'un calcul d'une précision ésotérique, une « chute du produit intérieur brut de 0,27 % » (05/03/14).

Les zombies de Bruxelles objecteront que ce n'est que justice : le Bangladesh bénéficie déjà d'un traité de libre-échange avec l'UE, qui l'autorise à ravitailler Carrefour, H&M ou Benetton sans payer un sou de taxes douanières. En vertu de quoi le pays des usines tueuses occupe la deuxième place – après la Chine – au rang des plus gros fournisseurs de fringues de la France. Pourquoi l'Inde et le Vietnam, deux de ses plus redoutables concurrents sur le marché mondial du textile, n'auraient-ils pas droit eux aussi à la munificence libérale du club européen ?

Les féticheurs bruxellois sont décidément d'impayables farceurs. En juillet 2013, trois mois après le massacre du Rana Plaza (plus de mille cent ouvrières bangladaises mortes écrabouillées dans l'effondrement de leur usine), le commissaire européen au commerce, Karel de Gucht, lançait en grande pompe un « pacte sur la durabilité » visant à « soutenir le Bangladesh dans ses efforts [pour] éviter une autre tragédie comme celle du Rana Plaza ». Tu parles d'un soutien. En multipliant les accords de libre-échange qui dérégulent davantage encore le champ de bataille planétaire du prêt-à-porter, l'UE alourdit la pression sur le secteur textile au Bangladesh – la première ressource du pays – et contribue indirectement à rendre plus infernales les conditions de travail de ses quatre à cinq millions d'ouvrières. Le gouvernement et le patronat bangladais peuvent bien claironner qu'ils ont recruté deux cents inspecteurs pour veiller à la sécurité dans les usines, histoire de faire joli dans les brochures des communicants, personne au Bangladesh n'est dupe. « Si nous n'améliorons pas notre compétitivité, nos clients risquent de se détourner du Bangladesh pour se reporter sur la concurrence indienne », résume un exportateur dans le Financial Express, le quotidien d'affaires de Dacca (04/03/14). En somme, l'UE se comporte comme les multinationales dont elle défend les actionnaires : on se gomine la langue de « chartes éthiques » et de « durabilité » tout en s'employant à écraser les prix. Et les ouvrières qui vont avec.

Par Pirikk.

Un droit syndical pour rire

Olivier Cyran — 2014-03-21T05:00:00Z

Croix de bois, croix de fer, la promesse avait été solennellement proclamée après le massacre du Rana Plaza en avril 2013 : dorénavant, les droits syndicaux des quatre millions d'ouvrières du textile bangladais seraient scrupuleusement respectés. Sur l'air de « plus jamais ça », le patronat local, les géants occidentaux du prêt-à-porter et le régime notoirement corrompu de la Première ministre Sheikha Hassina juraient que les quelque mille cent travailleuses écrabouillées dans l'effondrement de leur usine n'étaient pas mortes en vain. Pas moyen d'ignorer les nombreux témoignages qui établissaient que la présence d'un syndicat au Rana Plaza aurait peut-être amélioré les chances des trimardeuses de faire valoir le droit de retrait qu'elles avaient réclamé quelques jours avant l'accident, effrayées par les fissures de plus en plus béantes qui lézardaient leur cage à coudre. Le délabrement de l'usine, la sourde oreille de ses propriétaires et la cupidité de leurs clients étrangers – Carrefour, Camaïeu, C&A, Bonmarché, Wal-Mart, Primark… –, qui s'accommodaient gaiement des risques mortels encourus par leur main-d'œuvre bangladaise, ne sont pas seuls en cause : la privation des droits syndicaux tue elle aussi très efficacement.

En juillet 2013, le Bangladesh ratifiait en grande pompe les conventions 87 et 98 de l'Organisation internationale du travail (OIT) relatives aux libertés syndicales. De son côté, le tout-puissant lobby des employeurs du textile (BGMEA) assurait que les entraves aux droits du travailleur appartenaient au passé. Allez savoir pourquoi, cette annonce historique n'a pas soulevé une explosion de joie. Le consommateur du Premier monde pouvait bien se poudrer d'un zeste de bonne conscience en se fringuant « made in Bangladesh », les couturières à 30 euros par mois ne cachaient pas leur scepticisme.

Un mois plus tard, la grande avancée sociale tournait déjà à l'entourloupe. « Le processus bureaucratique pour l'agrément d'un syndicat est long et semé d'embûches, ce qui laisse le temps aux employeurs de harceler le personnel tenté d'y adhérer », constatait Kalpana Akter, une responsable du Centre pour la solidarité des travailleurs. La loi est bien faite : pour déclarer un syndicat, ses fondateurs doivent se prévaloir du soutien de 30 % du personnel de l'entreprise. Comment réunir autant de camarades quand l'angoisse de perdre son gagne-pain reste intacte ? Les plus courageux le paient cash : « Des douzaines de travailleurs viennent de perdre leur emploi dans plusieurs usines parce qu'ils tentaient de monter un syndicat », expliquait fin août un dirigeant du syndicat BNGWEL dans le Dhaka Tribune.

Rien n'a changé dans les oubliettes du prêt-à-porter. Début févier, l'ONG Human Rights Watch, après enquête dans vingt et une usines, publiait un rapport détaillant le coût des libertés syndicales dans le textile au Bangladesh : menaces, insultes, licenciements sans solde, ouvrières agressées sexuellement ou battues par des malfrats à la solde des patrons. Le Front national, qui a choisi le Bangladesh pour la confection de ses T-shirts « Les gars de la Marine », peut donc se rassurer : le droit syndical, c'était juste pour la frime.

Par Charmag.

Illustré par Charmag.

Juste un accident au Bangladesh

Olivier Cyran — 2013-06-18T05:00:00Z

« La pêche aux cadavres n'a pas de fin », titrait le quotidien bangladais The Daily Star le 8 mai. Deux semaines après l'effondrement du Rana Plaza, un bâtiment illégal et branlant qui renfermait trois usines de prêt-à-porter à destination du marché européen, la pire hécatombe dans l'histoire industrielle du Bangladesh continuait jour après jour de battre ses propres records. Au 9 mai, le bilan des corps retirés des décombres atteignait les neuf cent trente. Au comptage des ouvrières écrabouillées s'ajoute à présent le recensement des sauveteurs précipités dans le charnier. Omar Faruq, un bénévole de 26 ans venu comme tant d'autres fouiller à mains nues dans les débris, a perdu la raison à force d'impuissance : emmené à l'hôpital, il s'est suicidé le 7 mai. « Les cris des survivantes piégées dans le béton le hantaient depuis le début des opérations de secours. Il n'en pouvait plus », raconte son épouse. Un autre sauveteur est mort sous les gravats : ouvrier lui-même, Kaikobad s'était démené cinq jours de suite pour sauver des vies avant de perdre la sienne dans l'explosion d'une conduite de gaz.

Pendant ce temps, les grossistes de la sape « low-cost » s'inquiètent pour leur image. Les étiquettes retrouvées dans les restes du Rana Plaza incriminent entre autres Mango, Benetton et Carrefour. Le géant français de la grande distribution comptait déjà parmi les clients de Tuba Group, une société bangladaise propriétaire de l'usine Tazreen Fashions, dont l'incendie avait fait au moins cent douze morts en novembre dernier. Déclinant toute responsabilité, Carrefour s'en remet à son plan de com' « social et éthique » pour circonscrire la boulette et continuer à se fournir en t-shirts à 1,20 euro pièce confectionnés par des couturières payées 30 euros par mois. Il peut aussi compter sur le gouvernement de Dacca et son donneur d'ordres économique, l'Association des manufacturiers et exportateurs de textile du Bangladesh (BGMEA) : le tout puissant syndicat patronal a convoqué les médias locaux début mai pour les appeler à « plus de retenue » dans la couverture du massacre, histoire de ne pas rebuter le client. Comme dit le ministre bangladais des Finances, Abul Maal Abdul Muhith, interrogé le 4 mai à propos du Rana Plaza : « Je ne pense pas que ce soit très sérieux. C'est juste un accident. »